середньовічний костюм

Середніми віками культурологи називають тривалий період в іс-торії Західної Європи між античним і Новим

Часом. Цей період охоплює понад тисячоліття з V по XV в.

Усередині тисячолітнього періоду Середніх століть прийнято виділяти, щонайменше, три періоди. це:

- Раннє Середньовіччя, від початку епохи до 900 або 1000 го-дов (до Х - XI століть);

- Висока (Класичне) Середньовіччя. Від X-XI століть до приблизно XIV століття;

- Пізніше Середньовіччя, XIV і XV століття.

Найважливішою особливістю середньовічної культури є особлива роль християнського віровчення і християнської церкви. В умовах загального занепаду культури відразу після руйнування Римської імперії тільки церква протягом багатьох століть залишалася єдиним соціальним інститутом, загальним для всіх країн, племен і держав Європи. Церква була панівним політичним інститутом, але ще більш значно було той вплив, який церква надавала безпосередньо на свідомість населення. В умовах важкої і мізерної життя, на тлі вкрай обмежених і найчастіше малодостовірних знань, християнство пропонувало людям струнку систему знань про світ, про його устрої, про діючі в ньому силах і законах. Додамо до цього емоційну привабливість християнства з його теплотою, загальнолюдських значущою проповіддю любові і всім зрозумілими нормами гуртожитку, з романтичною піднесеністю сюжету про спокутну жертву, нарешті, з твердженням про рівність всіх без винятку людей перед Богом.Ета картина світу, цілком визначила менталітет верую- щих селян і городян, грунтувалася головним чином на образах і тлумаченнях Біблії. Дослідники відзначають, що в Середні століття вихідним пунктом пояснення світу було повне, безумовне протиставлення Бога і природи, Неба і Землі, душі і тіла.

Середньовічний європеєць був, безумовно, глибоко релігійною людиною. У його свідомості світ бачився як своєрідна арена протиборства сил небесних і пекельних, добра і зла. При цьому свідомість людей було глибоко магічним, всі були абсолютно впевнені в можливості чудес і сприймали все, про що повідомляла Біблія, букваль-но. За вдалим висловом С. Аверінцева, Біблію читали і слухали в середні століття приблизно так, як ми сьогодні читаємо свіжі газети.

Першим самостійним, специфічно європейським художні-венним стилем середньовічної Європи був романський, яким характеризуються мистецтво та архітектура Західної Європи приблизно з 1000 року до виникнення готики, в більшості регіонів приблизно до другої половини і кінця XII століття, а в деяких і по-зднее . Він виник в результаті синтезу залишків художньої культури Риму і варварських племен.

На зміну романського стилю в міру розквіту міст і совершенст-вования суспільних відносин приходив новий стиль - готичний.

Готика - період у розвитку середньовічного мистецтва, охвативаюшій майже всі області матеріальної культури і развіваюшаяся на території Західної, Центральної і частково Східної Європи з XII по XV століття. Готика прийшла на зміну романському стилю, поступово витісняючи його. Хоча термін «готичний стиль» найчастіше застосовується до архітектурних споруд (релігійні та світло-ські будівлі), готика охоплювала також скульптуру, живопис, книжкову мініатюру, костюм, орнамент і т. Д.

Готичне мистецтво виникло у Франції близько 1140 року поширилося по всій Європі протягом наступного століття і продовжувало існувати в Західній Європі протягом майже всього XV століття, а в деяких регіонах Європи і в XVI столітті. Першооснову-но слово готика використовувалося авторами італійського Возрожде-ня як зневажливий ярлик для всіх форм архітектури і ис-кусства середньовіччя, які вважалися порівнянними тільки з творами варварів-готовий. Пізніше застосування терміна «го-тика» було обмежено періодом пізнього, високого або класичні-кого середньовіччя, безпосередньо слідував за романським. В даний час період готики вважається одним з видатних в історії європейської художньої культури.

Середньовіччя називають епохою «окільцьованої вічності» залишила світу неминущі культурні цінності. Але вони не виникли самі по собі, ні з чого. Середньовіччя сформувало особливий тип особистості. Селянин, бюргер, ремісник, свято вірячи в загробне життя і старанно працюючи, були мужніми людьми, не боялися смерті, стоїчно терпіли мінливості долі. Але, разом з тим, їм не були чужі земні, людські радості, вони вміли цінувати і творити красу.
***
візантійський КОСТЮМ

У візантійському костюмі все представляється прямолінійним і плоским, все ховається. Загальне враження від одягу візантійцев- повна непроникність: наглухо закриті руки, плечі, груди. Нагота стала гріховної! Час язичництва пішло, настав час християнської моралі ...
Поняття про реального земного життя як про скорботної і гріховної, а про людське тіло як про джерело гріха, знайшло своє відображення і в образі жителів Візантії. Колір одягу придбав певний сенс, особливо в парадних придворних костюмах. Золотий колір вважався символом божественної енергії, Святого Духа, чистоти. Найбільш популярним став зелений - символ надії, цвітіння землі і райських садів. Кілька поступався йому блакитний небесного відтінку, що нагадує про тлінність буття.

Тіло повинно було бути максимально закрито. Антична оголеність, легко задрапірована фігура (тим більше жіноча) - все це сприймалося як спокуса, породження диявола. Стверджується новий ідеал краси; прекрасним може бути тільки особа, так як людська душа, духовне начало, дивиться на світ очима і ними пізнає Добро і Зло.
Ідеал жіночої краси - вузький, подовжений овал обличчя, великі довгасті очі, тонкий ніс, маленький рот і підкреслено високе чоло.

Саме у Візантії зародилася жіноча мода носити відразу по кілька одягу, які носять одна на іншу. Це були широкі туніки, до яких візантійці додали рукава. Нижня одяг мав прилеглі рукави, а верхня - широкі. Довжина тунік залежала від соціального становища її власника: знати носила туніки до середини литок, інші - вище колін. Поверх тунік надягали жорсткий плащ. Обов'язковою частиною чоловічого костюма стають штани, що складаються з двох незшитих половинок, прикріплюється тасьмами до поясу.

Тогу (на відміну від античної) вже не драпірують, тому що її шиють не з м'якою, вільно спадаючої тканини, а з жорсткою парчі, прикрашеної вишивкою і нашитими металевими пластинками. Разом з тим тога перестає бути офіційним костюмом. Тепер це плащ, що закриває фігуру з голови до ніг: людське тіло буквально зникає, опиняючись як би в футлярі.

Візантійські чоловіки носили м'які чоботи, підв'язані під коліном, і закриті сандалі. Пурпурові черевики імператора були вишиті карбованими золотими бляшками з емаллю і коштовним камінням. Жінки вважали за краще м'які шкіряні черевики білого, червоного кольорів. Взуття аристократок була з шовку і парчі, прикрашена вишивкою і коштовностями.

Для візантійської моди тіло людини не представляло інтересу. Основу цієї моди створюють відзнаки - багата на золото вишівная обробка. Шерсть і сукно забуті. Настав панування парчі, затканої золотими і срібними нитками, прикрашеної розкішної вишивкою, перлами і золотом.
Ці дорогоцінні тканини вироблялися в самій Візантії, де вже з середини VI ст. дізналися таємницю виробництва шовкового матеріалу. Виготовлення шовкових тканин і пурпурного барвника стало у Візантійській імперії державною монополією.
РОМАНСЬКИЙ СТИЛЬ в одязі IX-XII ст.

Класичною країною раннього середньовіччя, де панував романський стиль в культурі, прийнято вважати Францію. Середньовічна одяг, зокрема романського стилю, формується під впливом більш суворих, ніж в Римі або Візантії, природно-кліматичних умов. Романський стиль простіше, суворіше і похмурішим, ніж одяг попередніх епох.
З'являються нові моральні і естетичні ідеали. Головним моральним обов'язком людини вважається збереження вірності і відданості своєму сеньйорові (пана) і захист своєї батьківщини від ворогів. Сила, витривалість і спритність - основні доблесті. Простота і грубість військових звичаїв відбилися і в костюмі тієї епохи.

Романська мода ввібрала в себе традиції костюма різних епох - від античності до Візантії. З античної одягу через Візантію в неї прийшов плащ, який захищав тіло, перейшла система соціальних відмінностей у вигляді облямівки, вишивок і т.д. Облямівка була вже не тільки прикрасою і відзнакою, як це було в Візантії, а й «розділової» деталлю: наприклад, рукави відділялися від сукні нашитою облямівкою. Романська мода прийняла і колись «варварські» штани.
Одяг і тканини виготовлялися зазвичай в маєтку феодала для нього самого або його сім'ї. Тільки в XI ст. з розвитком міст з'являються цехи з пошиття одягу із лляних і вовняних тканин. Шовк був предметом розкоші і був доступний лише багатим феодалам, що купували його у візантійських купців.

Костюм вищого стану шили з тканин яскравих кольорів: синього, зеленого, пурпурного, а костюми простого люду - з тканин більш темних: сірих, коричневих. Одяг жовтого кольору зазвичай не носили, так як він вважався кольором зради і ненависті. Кожному кольору надавали певне значення. Так, білий колір символізував чистоту, віру; чорний - скорбота, вірність; блакитний - ніжність і т.д. Одяг цілком червоного кольору - кольору крові - починаючи з середньовіччя носили кати.

Пропорції костюма повинні були підкреслювати мужність чоловіка і жіночність жінки, з'явилася потреба в створенні облягаючих форм одягу. Тому в романської одязі матеріал зшивали швами, які оторачивались тасьмою і тим самим зміцнювали - це в історії моди було новинкою. Все інше залишається по-старому.

У чоловічому одязі романської епохи позначається вплив лицарського захисного спорядження: форма і крій верхнього одягу нагадували кольчугу.
Нижня і верхня туніка, камиза і Котта (чоловіки і жінки одягали по кілька тунік, зазвичай - по дві) в чоловічому одязі піднялися до колін і відкрили штани, заправлені в взуття. Штани були або довгими, до щиколотки, вузькими, але не облягають, або у вигляді панчохи-трико, туго облягає ногу. Найбільш модними вважалися штани червоного кольору. У холодну пору року носили безрукавні плащі, що сягали аж до землі і застібаються на правому плечі.

Фасони чоловічого та жіночого взуття дуже схожі: все носять м'які черевики з тканини або кольорової шкіри без шнурків, застібок і твердої підошви. Вперше з'являється взуття з витягнутими миска, що одержала широке поширення набагато пізніше. За формою взуття була однаковою для правої і лівої ноги.

Головні убори представляють собою в основному напівкруглі шапки або щось схоже на фригийский ковпак або капюшон. Чоловіки, як і в античні часи, коротко підстрижені (навколо голови до мочок вух, спереду - чубчик) зазвичай без вусів і бороди (вуса і борода - привілей світської і церковної знаті). Входять у вживання рукавички і рукавиці.

У ранні періоди жінки носили одночасно дві туніки: нижню, довгу і широку, з довгими вузькими рукавами, і верхню, більш коротку, з короткими широкими рукавами. Кольорові смуги обробки, вишивки розташовувалися по горловині, низу вироби та низу рукавів.

Згідно ідеалам раннього середньовіччя красивою вважалася жінка висока, з золотистими локонами, темними, але не зрощеними бровами, зеленими або блакитними очима, вузькою талією. Підкоряючись етикету, жінки ходили дрібними кроками, опустивши очі, злегка схиливши голову, вміло підхоплюючи і не тягнучи по землі довга сукня.
У жіночому одязі сильніше, ніж у чоловічій, позначався вплив церкви, яка вважала людське тіло гріховним. Жінки носили тільки бліо - глухі, закриті сукні (туніки) приховували навіть ноги. Бічні овальні розрізи шнурувати стрічками для облягання грудей і талії.
глухий, закритий воріт. Лінія талії завищена жакетом (жіпом). Довгий поділ спідниці підібраний збоку і спереду і зaдрапірован на животі.

Мода на драпірування була викликана тим пошаною, яким в той час користувалися вагітні жінки, - адже маси людей гинули в нескінченних війнах, від епідемій холери, чуми, і потрібно було поповнювати населення. Верхнім одягом жінкам служили довгі плащі-мантії яскравих забарвлень. В якості підкладки плаща використовували зазвичай тканину контрастного кольору, наприклад, червоний плащ на зеленій підкладці, або хутро (горностай, бобер).

Оскільки майже постійно жінки ходили в головний накидці, вони не носили складних зачісок. Дівчата заплітали довгі коси, або підхоплювали розпущене волосся обручем навколо голови, дозволяючи їм вільно спадати по плечах, грудях і спині. Заміжні жінки приховували волосся під головним убором. Зазвичай жінки пов'язували хустку впритул до підборіддя і обмотували його навколо голови так, щоб один кінець падав на плече або груди.

Готична мода:
ЕПОХА лицарства і культу ПРЕКРАСНИХ ДАМ
XIII-XV ст.

У XIII в. в Центральній Європі груба, схожа на чернече вбрання одяг поступово змінюється зшитим сукнею, крій якого пристосовується до фігури. Нові види тканин - тонке сукно - виготовлялися в Італії і Фландрії. З них шили сукні, м'яко облягали фігуру. Вони просто кроїлися, легко драпірувалися і навіть легко змінювали колір на світлі.

Виготовлення одягу перейшло в чоловічі руки. Кравецькі мистецтво вдосконалюється. Кравці об'єднуються в професійні цехи, які шиють одяг на замовлення знаті.

Батьківщиною нової моди стали Італія і Франція. І це не випадково, бо саме тут був центр середньовічної лицарської культури, ідеали якої відбилися на жіночій і чоловічій моді.
Під час хрестових походів туга за батьківщиною і спогади про будинок надавали образам далеких жінок ті «неземні» риси, які багато в чому визначили культ Прекрасної Дами.
Відносини між чоловіком і жінкою, що склалися під впливом цього культу, стали першим публічним визнанням за жінкою людських прав, першою значною даниною поваги. Це нове ставлення до жінки поширилося по всій Європі і справила великий вплив на становище жінки в суспільстві.
У Прекрасну Даму повинні були з'єднуватися простота і недоступність, а у відносинах між чоловіком і жінкою - духовна близькість і ідеалізація коханої людини.
Kульт Прекрасної Дами будив в чоловіках ніжність і піднесені риси натури. Виробилася м'яка, люб'язна манера триматися; нове, шанобливе ставлення до слабкої статі. Жінка, утворена, витончена, повна достоїнств, витончена, поетично налаштована, стала керувати. Лицар служив їй, здійснюючи подвиги в її честь. Жінці належало право останнього слова в рішенні поєдинків, вона вінчала переможця на турнірах, і лицар домагався права виступати в честь обраної дами. З виникненням культу Прекрасної Дами змінилися і критерії чоловічих достоїнств.

Ідеалом був вже не хоробрий боєць, одягнений в грубі військові штани і шкури, а зніжений молода людина з граціозною стрункою фігурою, безбородим обличчям, довгими завитими волоссям, прикрашеними квітами, і одягнений подібно ... жінці! Той, хто «служив» обраної дамі, носив її улюблений колір. Наймоднішим «чоловічим» кольором епохи був жовтий колір.

Чоловіки носили дві одягу - одну поверх іншої: верхня, довга і широка котта, була без рукавів, з прорізами для рук, часто облямованими хутром; з них виходили довгі вузькі рукави нижньої одягу камиза. Вперше в костюмах з'являються вшівние рукава. Спочатку рукава пришивали тимчасово, на день, а ввечері відпорювати, так як одяг був дуже вузькою і зняти її інакше було неможливо. Іноді рукави прив'язували шнурками, і тільки пізніше, коли винайшли застібку, стали вшивати постійно. Виріз у шиї часто був прикрашений орнаментом, а по рукаву йшов до ліктя ряд дрібних застібок.

Модні ставши пурпуáн - коротка куртка з вузьких рукавами. Чепуруні носили пурпуан з довгими, звісаючімі до підлоги декоративними рукавами. Завершував чоловічий костюм в готичному стилі плащ на шнурі, утрімуваті его на плечах. Для верхової їзди або полювання вікорістовувалі плащ з капюшоном. Мисливський наряд лицаря доповнювала висока фетровий капелюх різніх фасонів (іноді з полями), підбіта Хутро и прикрашена Павін пір'ям (капелюх з Павичем), и елегантні рукавички з вилогами.
Бойове спорядження воїна и лицаря доповнює картину середньовічного чоловічого костюма.



У середньовіччі боролися в основному верхи на коні - як зімкнутімі масами кавалерії, так и в поєдінках. Спорядження Вершників або лицарів поступово, у міру розвитку збройового справи, змінювало свою форму и удосконалювалося.
До качана хрестово походів (кінець XI ст.) У Франции и Германии воїні-лицарі одягаліся в лускаті панцири або панцири з кілець. Залізні лусочки нашивали на що доходить до колін верхній одяг зі шкіри або тканини таким чином, щоб вони перекривали один одного внахлест, як черепиця на покрівлі, металеві ж кільця пришивались одне до іншого. Подібні панцири захищали також ноги, руки і голову до підборіддя. У той час популярні були два види шоломів: круглий шолом із застібкою, щільно прилягає до голови, і гострий шолом. Спереду вони забезпечувалися вертикальною смужкою з металу типу «наносник», яка захищала обличчя.

У XII в. з'явилася кольчуга - тонкі залізні кільця стали вплітати одне в інше і склепуваної так, щоб вони утворювали щільну, еластичну сітку. У кольчуги були закриті рукави і доходять до ступень кольчужні панчохи; зверху вона на зразок капюшона закривала плечі, потилицю і голову, залишаючи відкритою лише верхню частину обличчя. Видозмінився і шолом: циліндричний «шолом-горщик» з двома оглядовими щілинами надягали поверх кольчужного каптура. Такий шолом прикривав всю голову, але був дуже незручний - сидів нещільно і служив недостатнім захистом в боях з піхотою і легкої кавалерією. В основному через це його найчастіше використовували під час «поєдинків любові», тобто на лицарських турнірах, де він благополучно дожив до XIV в.

Поверх кольчуги лицар носив широку верхній одяг без рукавів - бліо або сюрко, прикрашений квітами і гербами лицаря або його сеньйора. Такі ж знаки зображувалися на попоні лицарського бойового (турнірного) коня.

Захисне спорядження залишалося майже незмінним до XIV в.
Кольчуга стала коротше, її підсилили: спочатку кованими залізними пластинами на плечах, потім дисками на ліктях і під пахвами, потім смужками для захисту рук ззаду. Крім цього, додалися залізні рукавички і обувь.іллюстрація
Колишній високий шолом перетворюється в плоский ковпак з оглядового щілиною або високим піднімається забралом. Часом лицарські шоломи мали найнеймовірніші форми і немислимі прикраси.

Головна з змін в лицарському обладунку - це поява кованого пластинчастого обладунку з дамаської сталі, легкого і зручного.
Спочатку на груди, спину і стегна на шкіряну основу - Лендер накладали рухливі металеві смужки, потім на грудях і спині їх змінили товсті зігнуті або викувані за формою тіла пластини, які з'єднувалися з боків - лати. Спереду стали надягати схожий на спідницю залізний фартух. Зрештою з усього цього з'явилися пластинчасті обладунки, які укладали все тіло в тісно прилеглу, підігнані до кожного суглобу оболонку з рухомих пластин.

Виготовленням лат особливо прославилися майстри Італії, головним чином Мілана, і Франції.

Однак повернемося в епоху готики, в її ранній час, і поговоримо про взуття.
Примітною особливістю взуття XII в. були довгі шкарпетки туфель зі шкіри або оксамиту без каблуків - пігаш або Пулен. Їх появу пов'язують з ім'ям графа Анжуйського, який бажав приховати потворну форму стопи.
Цією модою лицарі підкреслювали непричетність до праці і свою військову ремесло, але розбагатіли бюргери теж подовжили слідом за знаттю своє взуття, так що в результаті цього змагання до середини XIV ст. шкарпетки у взуття витягнулися настільки, що іноді стали досягати в довжину 50-70 сантиметрів! У подовжений носок таких туфель набивали клоччя, а іноді, щоб він не заважав ходити, підв'язували його до стопи у підйому або під коліном. Мода на довгоносу взуття швидко охопила всі європейські країни. А щиглі прикріплювали на кінчик носка дзвіночок або брязкальце. Колір взуття ретельно підбирали до ошатної одязі. Знати прикрашала взуття вишивками і дорогоцінним камінням. Прості городяни носили м'які чоботи з дуже короткими халявами - Ботте.

У міру того як складався культ Прекрасної Дами, слабшав вплив церковного вчення про гріховність плоті.
Для готичної жіночої моди характерно щільно прилягає сукню, що описує фігуру. Все це стало можливим багато в чому завдяки виточки і бічних швах. Згодом плаття стало прилягати так щільно, що ледве можна було рухатися. Жилетка, ще в XIII в. закрита, спочатку оголює шию, а потім і бюст, з часом більше і глибше. Змінив жилетку ліф з вузькою шнурівка збоку або ззаду ввів моду на підняту і стислу ( «підібрану») з боків груди. Підкреслювала стегна спідниця придбала шлейф. Поверх прилеглого сукні знатні дами одягали ще верхній одяг з вузькими, довгими рукавами до землі або без них, з великим декольте. Користувалися жінки і плащами, схожими на чоловічі, взимку підбитими хутром.

Жінки накривали голову тонкими покривалами, дуже різноманітними і в залежності від кольору і положення на голові мали певне значення. Зазвичай це був барбет - широкий вінець з полотняною пов'язкою, що охоплює голову і підборіддя, або Горж - зшита з тканини труба, розширена по кінцях, з розрізом ззаду. Але найвишуканішим жіночим головним убором у всіх країнах Європи вважалися тонкі прозорі вуалі, виробництвом яких славився Реймс (Франція).

І заміжні жінки і чоловіки носили завітиe волосся, що спадало на плечі пишними локонами. Завивка проводилася за допомогою гарячих щипців або розігрітих спеціальних паличок. Дівчата заплітали волосся в довгі коси й укладали над вухами у вигляді бублика (баранячий ріг)
Спілкування зі Сходом в результаті хрестових походів призвело до широкого поширення косметики, вживання різних запашних есенцій і фарбуванні волосся в усі кольори, крім рудого. Руде волосся сприймалися як прокляття, і людей з рудим волоссям вважали породженням диявола.

Вершини своєї популярності готична мода досягла в XV в. при дворі бургундських герцогів. Саме герцогство Бургундія стало законодавцем моди в Європі, перш за все в області придворного костюма. Бургундської моді наслідує вся Європа.

Це був період справжнього «панування ножиць» - переходу до крою одягу точно по фігурі. Вишуканий смак і нечуване пишність знайшли своє вираження в одязі знаті у вигляді багатства прикрас і орнаменту. Бургундська мода - це велика кількість фарб і ексцентричність деталей. Наприклад, краю одягу виконувалися у вигляді зубців, особливо цим відрізняється чоловічий костюм: жакет - щільно прилегла коротка куртка з ватною підкладкою на грудях, спині і плечах; стоячий комір опушен хутром; що виглядає з-під куртки сорочка; Спідня білизна; штани в обтяжку, детально описують характерні особливості чоловічої фігури; кілька поясів; підв'язки; фантастична шовкова пов'язка типу тюрбана або суконний або фетровий ковпак у вигляді усіченого конуса, з полями і без них; туфлі з довгими вузькими носами і т.д.

Верхнім одягом служили упелянд (опелянд, упленд) - довгий орної широкий (до 7 метрів!) Каптан, оперезаний навколо талії, або роб - довгий одяг, що надівається через голову, з пишними рукавами і стоячим коміром. Чепуруни одночасно носили два капелюхи - одну на голові, другу за спиною.

Колір характеризував певний стан людини. Костюми з синього і зеленого матеріалу шили рідко. Ці кольори були символами любові: зелений - закоханості, синій - вірність. Повсякденні сукні виготовляли головним чином з матерій сірого, чорного і фіолетового кольорів. У парадних сукнях переважав червоний або білий колір. Дуже популярний був і чорний колір, особливо якщо плаття шилося з оксамиту. З оксамиту шили і придворну одяг. Наприклад, бургундський герцог Філіп Добрий (1396-1467) в останні роки життя одягався виключно в костюм чорного кольору, а його свита наслідувала його. Модним був також і сірий колір в поєднанні з чорним і фіолетовим. Зате жовтий і корічнений барви символізували смуток; зелений (крім закоханості) - урочистість події, і т.д.

Васали і слуги феодала носили одяг кольорів герба свого сеньйора, тому костюми у них були строкаті і, як поле герба, складалися з двох або навіть чотирьох кольорів. (З «гербовою одягу» васалів відбулися значно пізніше лівреї слуг дворянства.) Одяг, розділена відповідно до кольорів герба по вертикалі на дві половини, називалася міпарті (міпарті). У міпарті права і ліва сторона були різних кольорів, навіть взуття, відповідала кольором штанів і верхніх одягу. Міпарті носила молодь і особливо часто пажі.

Короткі плащі не прилягає навіть до боків. Однак на урочистостях кожен одягався в довгий плащ, який був обов'язковим не тільки для чоловіків, але і для жінок. Парадний плащ прикрашався хутряним коміром і часто підперізувався.

Костюм знаті обов'язково доповнювався наступними необхідними предметами: до поясу підвішували шкіряний або парчеву капшук, на ланцюжку у пояса кріпився кинджал, а на перев'язі через плече - мисливський ріг. Знатний чоловік носив рукавички, зазвичай тільки одну - ліву, а другу тримав в руці. Обидві рукавички надягали під час полювання. При вході до церкви і під час танців рукавички знімали і ховали за пояс.

прагне підкреслити це: плечі і груди оголюють, завдяки високій шнурівці талії груди підводиться і сильно виступає вперед, виріз звужується, але стає глибше, опускаючись до талії, і набуває трикутну форму. Тільки вимоги благопристойності змушують знатних дам все-таки «закривати» сміливий виріз вставкою з прозорої вишитої тканини.
Поява декольте в одязі частково пояснюється протестом проти вчення церкви про гріховності тіла. У багатьох містах Франції та Фландрії католицькі монахи влаштовували публічні спалення прозорих вставок в декольте, докоряючи знатних жінок в носінні «цих спокус сатани». (До речі, на цей час припадає перша згадка про використання дамами якоїсь подібності бюстгальтера в вигляді спеціальних «сумочок» в натільних сорочках, куди вони вкладали груди.)

Кілька укорочена спереду жіноча спідниця ззаду мала шлейф, який, як кажуть, ввела в моду норовлива красуня Агнеса Сорель. Довжина шлейфу була строго регламентована і залежала від становища жінок в суспільстві: чим поважніший була дама - тим довше шлейф. Так, королева мала право носити шлейф завдовжки 4 метри 95 сантиметрів, герцогині і принцеси - 3 метри 60 сантиметрів і т.д., але не менше 45 сантиметрів.
Церква активно боролася зі шлейфами, називаючи їх «бісовими хвостами». Покарання було іноді дуже суворим, аж до відлучення від церкви, але чого не зробиш заради Її Величності Моди!

Іншим виразним прикрасою жіночого костюма стали дуже високі головні убори різних фасонів, швидко змінювали один одного. У XV в. головні убори придбали величезне значення, а ось зачіска, навпаки, втратила його. Модним вважалося відкривати лоб і віскі, а також потилицю, щоб показати красу довгої шиї. Для цього волосся над чолом і потилицею іноді підголювали, а брови вискубували. Улюблений головний убір дам того часу - Еннен. Висота його залежала від ступеня знатності: від одного метра для аристократок до 50-60 сантиметрів для простих городян. В такому головному уборі жінка при вході в приміщення граціозно присідала. Модними вважалися і «рогатий очіпок» і очіпок у формі вітрила.

Помітні одягу тієї епохи шили з парчі, сукна, дорогого оксамиту, атласу і рясно прикрашали хутром. Цікаво, що саме хутра, а не золото і дорогоцінні камені, вважалися найкрасивішою обробкою костюма і цінувалися найбільше. Серед золотих прикрас часто зустрічалися дзвіночки і дзвіночки. Бургундський костюм поширився у всіх країнах Центральної Європи.

Саме в кінці готичної епохи - при бургундському дворі - виникло це найцікавіше соціальне явище мода. Правда, тоді вона характеризувалася лише кількома рисами: досить частою зміною форм костюма, захопленням всякої новинкою в тих колах, де вона створювалася, і бурхливим наслідуванням.





http://www.ostankino.ru/telecenter/departments/khdo/fot/page-24-2.html
http://www.europe-costume.ru/view_post.php?id=106
http://dreamworlds.ru/intersnosti/1221-srednevekovaja-odezhda.html
http://sword.org.ua/2009/10/23/medieval-fashion.html
http://starbuck.diary.ru/p71241806.htm
http://everdream.ru/forum/index.php?topic=1521.msg40115
http://gelfrad.narod.ru/Suit.html#cale
http://www.narodko.ru/article/teatpko/ze/genckii_crednevekovyi_koctum.htm
http://www.cross-roads.ru/dress-history/middle-kaminskaya.html
Історія Західноєвропейського костюма http://www.europe-costume.ru/view_post.php?id=106
http://www.myjulia.ru/article/133274/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Готика
http://revolution.allbest.ru/culture/00003545_0.html