Індійська одяг

З найдавніших часів Індія славилася різноманітністю виготовлених тканин. Ткачі і фарбарі тканин складали величезну кількість ремісників Стародавньої Індії. Жодна село не обходилася без них.

Про тканинах з індійського бавовни писали ще грецькі історики в середині 1 тис. До н.е. Вони іменували цей хлопок "шерстю, зібраної з рослин". Ці тканини вивозилися з Індії в країни Римської імперії і інші краї.

Бавовняні тканини в кліматичних умовах Індії - найзручніші, і одяг з них найбільш практична. У давньоіндійському трактаті "Артха-шастра, або наука політики" згадувалися близько 10 областей, де проводилися найтонші бавовняні тканини. У тій же "Артха-шастре" згадується і про обов'язки ткачів і красильників, про оплату їх праці. Говориться про те, що термін виготовлення тієї чи іншої тканини залежить від того, в який колір вона буде пофарбована. Для фарбування тканин використовувалися рослинні барвники. Наприклад, блідо-рожевий колір вимагав 5 днів, синій - 6 днів і т.д. За швидко і добре виконану роботу ткачів заохочували подарунками - квітковими гірляндами, пахощами і ін.
В Індії існує безліч способів забарвлення і нанесення орнаменту на тканину. Індійці люблять яскраві фарби і красиві орнаменту. Тому-то ними так добре вивчені всі рослинні, тваринні і мінеральні барвники їх країни.
Орнамент на тканини і її забарвлення вказують на місце, де його зроблено.

Наприклад, для Бенгалії характерні м'які шовкові тканини з неяскравим дрібним набивним малюнком. Для Тамілнаду - тканини яскравих тонів, заткані золотою або срібною ниткою. Місто Бенарес (Варанасі) славиться блискучими парчевими тканинами. У штатах Раджастхан і Гуджарат розроблений особливий спосіб забарвлення тонких бавовняних тканин, відомий під назвою "зав'яжи-окрась" - маленькі ділянки тканини защипують пальцями, щільно обмотуються ниткою, потім тканину опускається в барвник. Після просушування нитки знімаються, і залишилися під ними незабарвлені плями з нерівними краями виглядають дуже ефектно, особливо якщо утворюють певний візерунок. На дотик ці тканини дуже пружні і здаються гофрованими.

Орнаменти на тканини розраховані на те, що тканина не будуть різати, що нею будуть драпірувати тіло, чому колір і малюнок тільки виграють. Традиційно індійська одяг, як чоловіча, так і жіноча - незшитого. Здається, жителі Індії не знали зшитою одягу до кордону н.е. Вони повністю або частково драпировали своє тіло різними способами. Під час археологічних розкопок у долині Інду, де в III тис. До н.е. проживала високорозвинена цивілізація, були виявлені бронзові і глиняні фігурки, що зображують людей. На деяких з них можна побачити такі елементи одягу, як пояс або спідниця-заорювання, а також безліч прикрас - браслетів і намист. На одній з цих фігурок, умовно названої археологами "жрець", чітко видно перекинутий через плече край плаща, або шарф, прикрашений візерунком з трилисників. Але по глиняній фігурці можна визначити, з якої тканини виткане це вбрання, як виконаний візерунок - вишивкою, набиванням, або ж намальований від руки.

Якщо на зображеннях III тис. До н.е. можна побачити порівняно невелику кількість одягу, її частіше замінюють прикраси, то за пізнішими рукописами, фрескам і скульптурам можна простежити розвиток індійського національного костюма.

Звичаї, які веліли обов'язкове носіння одягу, в Індію принесли арії - вихідці з більш північних країн. Влаштувавшись в Індії, вони принесли на її грунт свою культуру і звичаї, але дещо ними була запозичена і з корінної культури. Можна говорити про те, що арії створили то велике явище, яке називається індійською культурою. Воно включає в себе не тільки міфологію, обрядовість і філософію, але і тісно пов'язану з усім цим матеріальну культуру. Однією зі сторін її і є історія індійської національного одягу.

Як було сказано вище, традиційна індійська одяг не шився. Існувало і існує безліч способів закріплення на тілі довгих смуг тканини, з яких головним чином і полягає індійська одяг.

Чоловічий одяг називається дхоти і являє собою шматок матерії довжиною 4-7 метрів, зазвичай білого кольору з облямівкою. Їм обгортають стегна і ноги, отримуючи подобу широких штанів, і закріплюють на поясі. Іноді передній кінець дхоти збирають в складки. Південноіндійський варіант дхоти носить назву лунги. На відміну від традиційного дхоти лунги може бути будь-якого кольору і носиться, як спідниця-заорювання - шматок тканини просто обертається кілька разів навколо талії і закріплюється.

Поверх дхоти чоловіки зазвичай носили і носять чадар - широку накидку з більш щільною, іноді вовняний, тканини, зазвичай темних тонів. Чадар також буває прикрашений орнаментом і облямівкою. Послідовники деяких гілок індуїзму носять чадари, на яких вишиті або написані від руки імена богів. У різних областях один чадар надягають по-різному.

Епоха носіння зшитою одягу прийшла до Індії за часів мусульманської навали. Перші мусульмани - араби - з'явилися в Індії на початку VIII ст. н.е. Можливо, з ними на півночі Індії, звідки почалися їхні походи, і з'явилася зшитий одяг, що стала потім відомої по всій країні. Традиційний чоловічий одяг, яка прийшла з півночі - шервані, або Ширвані - піджак з коміром-стійкою з вовняної тканини сірого, коричневого або чорного кольору, і чурідар - облягаючі ногу штани з безліччю складок на шіколотках.

Курта-пайджама - популярний в Індії чоловічий костюм, який багато, особливо міські жителі, носять в якості домашньої одягу. Він складається з широкої, зазвичай білою, бавовняної сорочки з бічними розрізами, завдовжки трохи вище колін, і таких же штанів. Іноді цей костюм називають панджабі. У 20-ті роки ХХ століття, коли Індія боролася за незалежність від британського панування, її лідер Махатма Ганді закликав народ не купувати іноземних товарів, в тому числі і тканин, а брати в руки прядки і ткацькі верстати і самим виготовляти тканину. Така матерія називається кхаді. Одяг з неї носив сам Ганді і його сподвижники - Джавахарлал Неру, Абул Калам Азад і інші.

У штатах Гуджарат і Ррджастхан відомий тип короткої куртки, прісборенное на "кокетці". Такий одяг називається пасабандха. Під таку куртку зазвичай одягають сорочку-курта без рукавів і ворота. Також частим елементом верхнього одягу є подовжений жилет, який надягають поверх сорочки.

В даний час європейський костюм набув широкого поширення в Індії, особливо в великих містах. Службовці державних установі, наприклад, вважають за краще з'являтися на роботі тільки в європейській сорочці і брюках, однак, члени Парламенту Індії та представники деяких партій носять виключно шервані або панджабі, показуючи тим самим свою повагу до національного одягу.

Чоловічий головний убір у Індії - тюрбан або чалма (у мусульман) називають словом Пагр або Сафа. Найдовші тюрбани носять раджпути - вищий стан жителів штату Раджастхан - на них йде 12-15 метрів тканини, зазвичай бавовняної. Смугу тканини звивають джгутом і закручують в кілька шарів на голові.

Сикхи - представники однієї з релігійних груп в штаті Панджабі - носять тюрбани не тільки як головний убір, але і як предмет ретельного значення. Їх релігія забороняє їм стригти волосся і голити бороди, і сикхи закручують своє довге волосся (багато - і бороди, обвивши їх шнурком і піднявши уздовж щік до голови) в тюрбани. Тюрбан відноситься до п'яти предметів, які обов'язково повинен носити кожен сикх (інші чотири - гребінь в волоссі, сталевий браслет на руці, кинджал і короткі, облягаючі ногу штани).

У деяких областях Індії замість головного накидки використовується чадар, а іноді чоловіки просто обв'язують голову коротким шарфом, кінці якого вільно спадають на плечі. Мусульмани накручують чалму поверх невеликої шапочки, щільно покриває верхівку.

У той же час, що і одяг з кхаді, в Індії стала популярна шапочка-топи, що нагадує пілотку. У такій топи часто зображують Джавахарлала Неру, першого прем'єр-міністра Індії. У сучасному хінді словом "топи" позначається будь-який зшитий головний убір.

Жіночий одяг Індії - сарі - має дуже давню історію. Виконавиці храмових танців, найдавніших танцювальних форм, постають перед нами на кам'яних статуях і тріск одягненими в сарі. У ті далекі часи сарі танцівниць складався з двох частин - довгого широкого полотнища, яким жінки обертали ноги, і покривала, яким вони прикривали плечі і груди, а також, за певних обставин, голову. Сарі же простих індійських жінок того часу за формою не відрізнялося від того, що носять вони в даний час, Сарі є полотнище довжиною 5-7 метрів, зазвичай з широкою візерункової облямівкою і суцільно вкритим орнаментом одним краєм. Цей край, який може виконувати роль покривала, називається Анчан або пале.

Способів носіння сарі безліч. У різних штатах Індії його носять по-різному. Іноді по тому, як одягнута сарі на жінці, можна дізнатися не тільки те, з якого вона району країни, а й до якої касти й суспільної верстви належить, заміжня вона чи ні і т.д.

Традиційний спосіб носіння сарі називається ниви - один кінець полотнища заправляють за пояс нижньої спідниці і обертають один раз навколо талії, потім збирають на талії з іншої тканини 6 або 7 складок шириною близько 10 см кожна, теж заправляють їх за пояс спідниці, потім другий кінець полотнища - Анчан - ще раз обертають навколо талії, виводять з-під пахви вперед і перекидають через груди і ліве плече назад. На плечі Анчан закріплюють шпилькою або брошкою. Ще один варіант "ниви" - зробивши перший оборот сарі навколо талії, збирають в складки Анчан і закріплюють його на плечі, після чого формують складки на талії. У першому випадку Анчан може вільно звисати, майже закриваючи ліву руку, тоді як в цьому варіанті рука залишається відкритою, і сарі не заважає при роботі. Працюючи по дому, індійські жінки заправляють край Анчан за пояс з іншого боку. Анчан, крім того, можна використовувати в якості сумочки або гаманця - до його куточку прив'язують ключі, в сам куточок зав'язують гроші і т.д.

Зараз сарі носиться зі зшитими елементами - короткою кофтиною - чолі і нижньою спідницею, яку називають петікот. Чолі зазвичай буває однотонною, її колір підбирається під колір облямівки сарі або самого сарі, іноді краю її рукавів відбуваються такий же облямівкою. Чолі шиється з бавовняної тканини, щільно облягає груди і руки. Довжина її - від плечей до лопаток або трохи нижче (приблизно на 10 сантиметрів вище талії), довжина рукава - трохи вище ліктя. Нижня спідниця шиється з того ж матеріалу, що і чолі, довжиною майже до землі, з декількома вузькими клинами або пряма, з широким поясом, за який заправляються складки сарі. В індійських магазинах можна відразу ж купити сарі і тканину на чолі і спідницю до нього, а в деяких магазинах працюють кравці, які, знявши дві мірки (довжину і обхват грудей або талії - для спідниці), тут же пошиють повний комплект для сарі.

Однак, чолі й нижня спідниця не завжди були приладдям до сарі. Вони були прийняті порівняно пізно - в деяких областях Індії - в ХV столітті, а десь і в XIX. Мабуть, раніше саме полотнище сарі служило і спідницею, і чолі - закріплювали його, просто зав'язуючи вузлом на талин, а анчалом закутували груди і плечі.

Як вже було сказано, в різних районах Індії існують різні способи носіння сарі. Наприклад, бенгальські жінки перекидають Анчан ззаду вперед через праве плече. Це особливо красиво виглядає при розшитому анчале. У штаті Махараштра, на заході Індії, довжина жіночого сарі може перевищувати 8 метрів - саме така довжина полотнища дозволяє носити сарі на зразок чоловічого дхоти, тобто, обернувши ноги, отримують подобу штанів, а Анчан заправляють в талію, іноді випускаючи складками його зовсім короткий краєчок. Зазвичай так носять сарі мешканки прибережних районів Махараштри. В районі курга, штат Карнатака, на півдні Індії, сарі носять на зразок довгої сукні, з невеликою кількістю складок на талії, і Анчан не перекидатися через плече, а пропускають під пахвами і закріплюють.

На виготовлення сарі йдуть такі тканини, як бавовна, шовк і шифон. Виробництво сарі рідко ставлять "на потік", кожне сарі, як це прийнято, виготовляється окремо. Раніше в Індії було важко зустріти два однакових сарі. Зараз, з розвитком ткацької техніки, стало можливим виготовлення цілих партій однакових або схожих сарі, але все ж кожна індіанка воліє нестандартне сарі. Південні штати Індії славляться своїми бавовняними сарі. У штатах Тамілнаду (південь Індії) і сусіднім з ним Андхра-Прадеш виробляють і бавовняні, і шовкові сарі. В Ченнаї (Мадрасі), столиці штату Тамілнаду, виготовляють розкішні шовкові сарі яскравих забарвлень, з розшитим анчалом, який тчуть окремо від основного полотнища, потім скріплюють з ним і іноді прикрашають кінець Анчан кистями. У гардеробі індійської жінки зазвичай від 50 до 100 різних сарі, і навіть жінки з низьких станів мають їх не менше 10. Обов'язковою для кожної жінки є бенареська парчеве сарі. Такі сарі виробляють в місті Бенаресі (Варанасі), штат Уттар-Прадеш на північному сході Індії. Вони ткутся з парчі з золотими і срібними нитками, зазвичай червоного або червоного кольору. Таке сарі - весільне. Його надягають тільки в день весільної церемонії, або ж з нагоди річниці весілля, дуже бережуть і іноді передають в придане своїм дочкам.

Чи не менше сарі у жінок Індії популярний і любимо шальвар-каміз - костюм, що складається з сорочки-сукні з бічними розрізами, широких шароварів і тонкого довгого шарфа - дупатта, який перекидають через плечі або покривають їм голову. Цей костюм, що з'явився в Індії з приходом мусульманських завойовників, спочатку носили тільки жительки північних штатів країни - Кашмір і Панджабі. Поступово мода на шальвар-каміз поширилася по всій Індії. Це зручна і практичний одяг для занять спортом і танцями, його із задоволенням носять і молоді дівчата, і заміжні жінки. Не так давно в Індії, в деяких її районах, існувало правило, згідно з яким дівчина могла надіти сарі тільки в 15 років, а до цього носили шал'вар-каміз. Зовсім маленькі дівчинки носили тільки каміз, тобто сорочку.

Фасонів шальвар-камиза безліч. Згодом мене ється покрив сорочок і шароварів, манера носіння дупатта і т.д. Традиційно каміз являє собою пряму, без виточок, сорочку, але в останні роки стали входити в моду приталені і розкльошені камізи, іноді зшиті у вигляді сукні, без бічних розрізів. Існують фасони, що носяться без дупатта, і навпаки, такі, де дупатта грає важливу роль.

Як і сарі, шальвар-камізи шиються з бавовняних і шовкових тканин. Найчастіше сорочка, шаровари і дупатта бувають одного кольору (дупатта зазвичай тонше матеріалу, з якого зшита сам каміз, іноді майже прозора, її довжина 1,5-2 метра, ширина - до 90 см.), Або ж шаровари і дупатта одного кольору , а в камиза цей колір присутній в обробці. Перед сорочки часто прикрашають вишивкою, такої ж вишивкою обробляють краю-манжети шароварів.

Дупатта прийнято носити, накинувши на плечі кінцями назад, але сучасні фасони дозволяють створювати з цього шматка тонкої матерії справжні витвори мистецтва. Один і той же шальвар-каміз може виглядати зовсім інакше, якщо надіти дупатта по-іншому. Іноді її збирають по ширині в складки віялом і закріплюють на одному плечі, або ж зібравши на одному плечі складки, пов'язують кінці дупатта в вузлик і перекидають на друге плече. Для такого способу потрібно брати досить довгу дупатта. Під час занять танцями або спортом можна, закріпивши дупатта на плечі, довший її край обмотати навколо талії і закріпити. Зо багатьох танцювальних школах в Індії прийнято займатися в сарі, або в шальвар-камиза, але обов'язково з дупатта. У школі танцю в стилі катхак в Делі існує традиція - учениці займаються тільки в білих шальвар-камиза, а дупатта може бути будь-якого кольору. Це дуже мальовниче видовище.

У штатах Раджастхан і Гуджарат на заході і північному заході Індії жінки носять широкі яскраві спідниці - Ґхаґхара і прямого крою довгі кофти з бічними розрізами - ангаркхі, зверху - яскраве покривало з більш тонкої тканини, зване одхні. Спідниця шиється зі смуги широкої тканини, довжина якої становить від 7 до 25 метрів. У неї один шов, і вона збирається по поясу на вздержке, спадаючи до щиколоток густими складками. Кофта зазвичай шиється з того ж матеріалу, але частіше спідниця зшита з візерункової тканини, а кофта -однотонная. Покривало завжди з легкої тканини. Для прикраси користуються візерунком техніки "зав'яжи-окрась" (про неї йшлося вище), який виконується по краях покривала у вигляді облямівки, або вишивкою з круглими шматочками дзеркала - нею прикрашають не тільки місцеві костюми, але і шальвар-камізи.

Традіційній жіночий костюм Индии НЕ предполагает головного убору. Роль Покривало грає або Анчан Сарі, або дупатта, або покривало одхні. Тим часом існує безліч приписів, коли і в яких випадках жінка повинна покривати голову. Як правило, це весільна або релігійна церемонія, знаходження в храмі, присутність в кімнаті незнайомого чоловіка і т.п.

Європейські сукні, спідниці та брюки набули поширення в Індії зовсім недавно. Традиційно такий одяг носять представниці християнської громади, а індуїсткою і мусульманки воліють їй національний одяг. Згідно індійської традиції, жінка не повинна носити одяг, що відкриває ноги і руки, тому рідко можна зустріти індійку, одягнену в сукні або в міні-спідницю. Молоді дівчата з сучасних сімей носять сукні, спідниці або джинси, але дотримуються почуття міри і не дозволяють собі надіти занадто коротку спідницю або занадто облягаючі штани.

Індійська взуття, звичайна для чоловіків і жінок, називається чаппаль. Це шкіряні сандалі з поперечним ремінцем-петлею, куди просовується великий палець. Чоловічі чаппаль зазвичай простіші, жіночі - більш витончені, часто мають каблук і прикрашені вишивкою, Брахмани-жерці - представники вищої касти (тільки ті, хто виконує релігійні церемонії в храмі) не носять шкіряного взуття, а користуються дерев'яними сандалями або ходять босоніж.

Європейська взуття, як чоловіча, так і жіноча, широко поширена в Індії, особливо в містах. Помилковою є думка, ніби все індійці ходять босоніж - це практично неможливо, особлива в літні місяці, коли земля буквально розжарюється. Однак в житті індійців є моменти, коли просто необхідно знімати взуття. Заборонено входити у взутті в індуський храм і мусульманську мечеть, люди мистецтва не повинні підніматися у взутті на сцену і заходити в танцювальний клас. У деяких будинках перед приходом гостей підлогу застеляють світлою тканиною, і в цьому випадку взуття також прийнято оставлать за порогом.

Говорячи про одяг індійців, не можна не згадати і про прикраси, цієї важливої частини будь-якого індійського костюма. З найдавніших часів Індія славилася обробкою дорогоцінних каменів і золота. Зо час розкопок в Мохенджо-Даро, про які вже говорилося, було знайдено безліч ювелірних виробів, які не поступаються, а іноді і перевершують красою більш пізні. Це були намиста або окремі намистини, майстерно про свердління посередині, з агату, бірюзи і інших каменів, намиста, браслети і підвіски. Традиція виготовлення прикрас в Індії збереглася і до наших днів. Сучасні ювеліри, наприклад, так само відправляють в золото і срібло кінці бус, як це робили стародавні.

У стародавньої та середньовічної Індії чоловіки носили не менш прикрас, ніж жінки. Це були золоті, прикрашені дорогоцінними каменями браслети, що носяться на зап'ястях, пояси із золотих пластин, шийні прикраси. Дуже часто тюрбан або чалма прикрашалися дорогоцінним каменем, алмазом або рубіном.

Звичайно ж, зараз чоловіки не носять подібних прикрас. В основному ланцюжка, медальйони або кільця з золота, срібла або інших металів носяться як амулети і талісмани, залишаючись при цьому творами ювелірного мистецтва.

Про жіночих прикрасах можна сказати набагато більше. У цьому сенсі показовими є багато бронзові фігурки з тих же розкопок в Мохенджо-Даро. На багатьох жіночих фігурках єдина одяг - спідничка-заорювання, зате браслетів на руках і ногах і намист стільки, що вони цілком мвгут замінити одяг.

У кожній індійській сім'ї, і не тільки найбагатшою, існують коштовності, які жінки передає з покоління в покоління і надягають тільки по великих святах. Але і в звичайні дні жодна жінка не знімає прикрас. Їх наявність - головна ознака того, чтс її чоловік живий, і в сім'ї все гаразд. Вдови не мають права носити прикраси і яскравий одяг, носять білі, без візерунків сарі і не ставлять на лоб бінді.

Молоді дівчата і заміжні жінки носять різні намиста, ланцюжки і намиста, сережки, браслети на руках і ногах. Браслети для рук називаються чурі, і робляться з різних матеріалів - золота, срібла, емалі, лакової смоли або скла. Скляні браслети носять жінки всіх каст і станів Індії - вони дуже красиві і витончені. Золоті або металеві браслети особливої ​​форми - ознака заміжньої жінки. Останнім часом стали виготовляти та пластмасові браслети, які не ненее красиві, ніж скляні, але більш довговічні. Браслети на ногу представляють собою тонкі ланцюжки, часто з маленькими дзвіночками і називаються паял. Зазвичай виготовляються зі срібла або металів, схожих на срібло.

Найбільш своєрідними прикрасами індійської жінки є джхумар, інакше званий тика .- головна прикраса, що звисають уздовж проділу на лоб і віскі, - і натх - колечко або сережка в носі. Натх може бути маленьким, а може - і дуже великим і важким. Як правило, великий натх, з'єднаний ланцюжком з сережкою у вусі, є весільним, або танцювальним прикрасою.

Неможливо уявити собі індійку без крапочки на лобі. Вона називається зазвичай бінді або тика, на півдні Індії - Бутт. Традиційно бінді наноситься на чоло червоним порошком - сіндуром, але в основному так роблять заміжні жінки. Цим же сіндуром вони фарбують проділ у волоссі, починаючи від чола.

Бінді, виготовлені сьогодні в Індії, вражають розмаїттям кольорів, форм і розмірів. Зазвичай бінді робиться з оксамиту на липкій основі, іноді прикрашається блискітками, намистинками, покривається блискучою пудрою. Вінд роблять не тільки круглими, але і в формі крапельки, овалу, квітки, сердечка або змійки. Якщо раніше бінді мала ритуальне значення - її носили тільки заміжні жінки, - то тепер поряд з цим вона є окрасою. Бінді можна підібрати в колір сарі або шальвар-камиза, а багато молодих індіанки, навіть надівши джинси, не відмовляють собі в задоволенні поставити на лоб яскраве пляма бінді.

Крім бінді, існує ще тилак, є виключно ритуальним знаком. Його наносять на лоб і жінки, і чоловіки. Він має довгасту форму і наноситься сіндуром, змішаним з сандалової пастою. Тілак ставиться при відвідуванні храму, перед важливим і відповідальним справою (в цьому випадку на нього приклеюють одно-два рисових зернятка), жерці завдають тилак перед вчиненням богослужіння. Послідовники і шанувальники бога Вішну носять тилак в формі півмісяця, а шанувальники бога Шиви - у формі трьох горізантальном смуг на лобі.

Автор тексту:
Юлія Бещук,

Корреспондент: Точка зору
http://yulia-ourindia.blogspot.com/

Група Вконтакті:
http://vkontakte.ru/club29160976
Мова гінді для всіх