Мода 40х - 50х років минулого століття

Початок 40-х років минулого століття був затьмарений тривала світовою війною. Військові конфлікти це завжди велике випробування для світу моди. Змінюється ставлення до одягу, світогляд в плані подачі себе за допомогою речей. На перший план виходить практичність і довговічність у всьому. Змінюються долі людей і представники світу моди не виняток. Багато змушені пристосовуватися до обставин або припиняти повністю свою діяльність. Мода 40х - 50х років минулого століття була насичена подіями як сумними так і радісними.

Модна індустрія всіх країн, що беруть участь у війні була підірвана і перебувала в жалюгідному стані. Багато Паризькі Будинки мод були закриті під час Другої світової війни. Серед них Maison Vionnet і Maison Chanel. Деякі дизайнери, в їх числі Mainbocher, переїхали в Нью - Йорк. Повномасштабна програма морального та інтелектуального перевиховання французької держави не оминула й світ моди. На зміну стильною парижанки прийшов образ надійної дружини і молодий спортивної дівчини більш відповідний порядку денному нового режиму. Німеччина заволоділа більш половиною всієї модної індустрії Франції, включаючи Будинки мод і навіть піднімалося питання про переведення французької моди в Берлін або Відень. Архіви Палати Торгівлі Високої моди були вилучені, в тому числі і великий список клієнтів. Сенс всього цього був в тому, щоб розбити монополію, яка нібито загрожувала домінування Третього Рейху. На той момент у Франції було 92 Будинки моди.

Тканини катастрофічно не вистачало, тому з метою економії довжина сукні ставала все вище і вище. Це поширювалося як на повсякденний одяг, так і на вечірню. З 1940 року був введений певний регламент, відповідно до якого на пальто можна було витратити не більше 4-х метрів тканини, а на блузку не більше 1 м. Все більше стали використовуватися дешеві матеріали, а натуральні замінялися на штучні. Але не дивлячись на це кутюр зробив все можливе, щоб зберегти свій прапор. Гумор і легковажність стали основним способом захисту від окупаційної влади, завдяки цьому мода змогла вижити. Хоча деякі стверджують, що збереження французької моди сприяли багаті дружини нацистів, але в дійсності записи показують, що клієнтки Будинків мод в той час представляли собою мікс з багатих парижанок, дружин іноземних послів, клієнтів, пов'язаних з чорним ринком і інших відвідувачів салонів, серед яких німецькі жінки були в меншості. Під час війни працювали такі Будинки мод як Jacques Fath, Меггі Rouff, Nina Ricci, Марсель Rochas, Жанна Lafaurie, Мадлен Vramant.

Під час окупації єдиним способом для жінок додати в свій сірий образ різноманітності і кольору були капелюшки. Сукню чи костюм поміняти дорого, а капелюшок найдешевше. Практично всі капелюхи представляли собою тюрбан, високо стоїть над головою, так як ця модель відповідала формі зачіски. Збиті локони піднімалися вгору або збиралися в пучок, прибраний в сіточку. В СРСР такі зачіски називали «вошивий будиночок». Причому це було дійсно так, тому що в цілях економії голову мили не частіше ніж один раз на тиждень. Метою головного убору було показати волосся, а повністю приховати їх, а форма тюрбана відмінно з цим справлялася.

Мода на тюрбани прийшла з Карибського басейну. Під час війни Франція була відрізана від Америки, головного споживача французької моди і США звернули свої погляди на країни Карибського басейну: Кубу, Пуерто - Ріко, Тринідад і Тобаго. Жінки, що працюють на плантаціях в латино - американських країнах обв'язували голову шматком матерії на зразок тюрбана, захищаючись від сонця. А завдяки бразильської актрисі Кармен Міранда, відомої в Голлівуді, стала дуже популярна взуття на платформі, яку робив для неї Сальваторе Ferragamo . Міранда була невисокого зросту (близько 149 см) і стала воістину пропагандистської такому взутті. Щоб виглядати вище вона носила платформу і каблук близько 20 см, а на голові тюрбан. Тюрбан шився із залишків тканини і для його виготовлення не були потрібні спеціальні матеріали або інструменти, як для виробництва капелюхів з фетру. Серед інноваційних модисток того часу були Полін Адам, Симоне Ноде, Роуз Валуа і Ле Моньє.

Спрощувалася різна упаковка, стало звичним використання дешевих матеріалів, таких як дерево, соломка, бамбук, пластмаса. Знову в моду входить ручна праця, тільки на цей раз дешевий. Платформа на взуття як і аксесуари могли бути дерев'яними. Шкіра ставала все більш недоступною, так як її забирали на потреби армії. У жінок ремінь зі шкіри не повинен був бути ширше 3 см, в цілях економії. Популярним стає стиль «петчворк», раніше застосовувався для виготовлення ковдр в селах і ніколи раніше у високій моді. Але з-за складної економічної обстановки він входить в повсякденний одяг. Жінки застосовували фантазію, для того щоб виглядати красиво і нарядно. У хід могли піти стрічка, комбінація тканин і навіть штори.

Ельза Скіапареллі була змушена виїхати в США, але Будинок свій не закрила, а доручила управління шведці Ірен Дана. В Америці Ельза займалася тим, що читала лекції про моду в Червоному Хресті. В її відсутність провідною моделлю Вдома була уроджена киянка Варвара Раппонета, яка емігрувала з Росії. Після звільнення Парижа в 1944 році Скіапареллі повернулася до Франції, в свій будинок, але за час її відсутності з'явилися молоді дизайнери, які могли скласти їй конкуренцію. У 1947 році Ельза бере на роботу в Будинок французького аристократа Юбера де Живанши.

Постійна суперниця Скіапареллі, Коко Шанель, закрила свій Будинок в 1940 році. А в 1944 році, коли Париж був звільнений Шанель бігла з Франції, щоб не потрапити під репресії, так як під час окупації її кавалером був офіцер гестапо. Вона провела 10 років у вигнанні, в Швейцарії.

Одним з відомих Будинків моди був Будинок Мадам Гре, французького дизайнера, яка створювала сукні прямо на моделі, без викрійок. У молодості вона вивчала скульптуру і живопис, що використовувала в своїй подальшій роботі. У 1933 році вона відкриває свій перший салон, який на початку війни в 1940 році закриє і поїде з родиною на південь Франції з окупованого Парижа. Але через складне фінансове становище вона повернулася в Париж і продовжила роботу. Вона всіляко намагалася протистояти обмеженням, які встановлювали німці. Витрачала тканини більше, ніж було дозволено, відмовлялася обслуговувати коханок нацистів, а на показі мод для нацистів представила колекцію в національних кольорах Франції. А в 1943 році Будинок Мадам Гре закрили за перевищення ліміту тканини і за протидію владі. Мадам Гре знову бігла і повернулася в Париж тільки в 1945 році, після його звільнення. У 1947 році вона була нагороджена орденом Почесного Легіону як моральний авторитет нації. Не дивлячись на те, що її моделі абсолютно були не схожі на моделі Діора, вона мала багато шанувальників. Драпірування, м'які тканини - це те, що відрізняло її сукні від інших. Одними їх клієнток Мадам Гре були Ельза Тріоле і Ліля Брік.

Багато відомих актриси того часу внесли свій вклад в розвиток моди. Рита Хейворт, Марлен Дітріх, Кетрін Хепберн були дуже популярні і мали своїм стилем і фантазією. Через брак красивого мережива речі в 40х роках часто оброблялися шматочками хутра. Дуже популярна була чернобурка, яка вирощувалася в США і в Сибіру. Кожна жінка мріяла мати комір або муфту з чорнобурки. Кольори в одязі були переважно темні: коричневий, темно - бордовий, темно - синій. Виключно з міркувань практичності, темний одяг не треба було часто віддавати в чистку. Однією з найбільш модних тканин під час війни був креп (матова вовняна тканина), а дуже популярним костюмом було поєднання жакета та сукні. Найактуальнішим стилем епохи війни був стиль »мілітарі« : Широкі накладні плечі, пояс, що підкреслює талію, пряма спідниця, накладні кишені. Все це було деталями військової форми. В якості заміни шкіри, яка використовувалася раніше, в моду входять вироби зі шкіри рептилій: пітона, крокодила і ящірки. Золото було реквізовано в банках і вироби з золота стали досить рідкісним явищем. Аксесуари робили з блискучого металу, а в моду увійшли деталі, які мали явно військову тематику, такі як ланцюга, замки, сумки у вигляді патронташа. Виробництво фурнітури та біжутерії пішло на спад і умільці самостійно виробляли ґудзики і різні прикраси.

Модний Будинок Ворта, дуже відомий в кінці 19 століття втрачав свою популярність і 40-і роки стали заходом його імперії. Головним кутюр'є Франції під час війни був Люсьєн Лелонг, президент Паризького Синдикату високої моди. А головним дизайнером в Будинку Лелонга був Крістіан Діор, другим дизайнером - П'єр Бальмен. Після війни вони звільняться і відкриють свої Будинки мод. Крістіан Діор в 1947 році покаже свою першу колекцію під назвою «Король», відмітними рисами якої будуть підкреслений бюст, осина талія і пишна спідниця. Силует «пісочний годинник», що складається з жакета - бар і спідниці на кріноліні доходила до щиколотки, підкорив весь світ.

Це був післявоєнний повернення до жіночності і довоєнної розкоші, а також ознаменуванням відродження французької високої моди. Популярність Діора стрімко росла, до того ж цьому сприяла певна реклама, редактор американського Harper 's Basaar, Кармель Сноу сказала, що це «новий погляд!». Так народився стиль new look. Багато хто вважав це марнотратним, так як на спідниці в цьому стилі йшло багато тканини, а все ще існувала карткова система. На деякі сукні потрібно від 16 до 100 метрів матерії і тюлю. До того ж потрібні були відповідні колготки і хороші бюстгальтери.

На поряд з цим Крістіан Діор використовував дуже прості гудзики. Він вважав, що звичайні чорні гудзики з 4 дірочками це верх елегантності. Хоча Будинок Діор шив костюми і в стилі "мілітарі", можливо для американських працюючих жінок, які продовжували залишатися активними споживачок французької моди.

У 1947 році в Будинок Діора приходить працювати молодий П'єр Карден, який розпочинав свою кар'єру з театрального художника. А в 1950 - му він відкриває свій власний Будинок моди. Вже через рік він показав свою першу колекцію жіночого одягу, а в 1957 році був прийнятий в Синдикат Високої моди. Він був співаком футуристичного напрямку в одязі. Створюючи яскраві образи він не особливо дбав про красу жіночої фігури. Прямокутні силуети приховували всі недоліки. Авангардний напрям було девізом його творчості.

Але Карден був не тільки творцем майбутньої моди, але також і прекрасним підприємцем. Він першим почав продавати свої творіння за нижчою ціною в рамках нової форми продажу пре - а - порте. Співпрацюючи з торговими будинками, він виставляв свої колекції під свої ім'ям, але в більш доступній ціновій політиці. За це в 1959 році він був виключений з Синдикату за порушення правил і зниження іміджу високої моди. Але Карден виявився провидцем і вже через деякий час багато дизайнерів зробили те саме.

Крістобаль Баленсіага, іспанська дизайнер, один з найвідоміших кутюр'є того часу. Він почав свою кар'єру ще в 30-і роки, переїхавши до Франції. У 1937 році він відкрив свій Будинок моди і продовжував свою діяльність аж до 60-х років. Для іспанців Баленсиага є «національним героєм» і в наші дні. Костюми Баленсиага стоять дуже дорого, починаючи від 10 000 доларів і вище. Однією з відмінних деталей його костюмів є наявність баски, популярної в іспанських нарядах.

Однією зі столиць моди під час війни став Шанхай, так як там проживало в той період дуже інтернаціональне населення: французи, англійці та безліч російських емігрантів. Працювало багато Будинків моди, які були відкриті емігрантками з Росії, а багато жінок працювали в кабаре, театрах, ресторанах і ретельно стежили за новинками. Для японців, які окупували Китай, європейська мода була справжнім відкриттям.

У повоєнний час вся швейна промисловість перебувала в жалюгідному стані. Модельєри довго були в скрутному становищі і тотальної економії у всьому. Щоб заповнити прогалини у витратах дизайнери, як тільки з'явилася така можливість, стали використовувати більшу кількість тканини. Новинка, яка з'явилася в післявоєнні роки - це плісировка. Прямі спідниці-олівець військового часу поступилися місцем расклешенним спідницям довжиною значно нижче коліна. Чоловіки повернулися з війни і жіночий одяг отримала новий напрямок. Вона знову повинна була виглядати привабливою, жіночною і сексуальною. Настає період елегантності, спокійних тонів, які не лякають чоловіків.

Починаючи з 1947 року в моду входять маленькі капелюшки замість тюрбанів і замість широких каблуків і платформи туфлі на шпильках, в каблуки яких вставляли металеві штирі, взяті з літакобудування. В епоху new look стали модними все ніжні пудрених відтінки. Нова форма очок у вигляді «лисичок«. У світі високої моди починається «золотий вік».

В кінці 40-х років в СРСР зародилася незвичайна субкультура, що представляє собою співтовариство молоді, що наслідують американського способу життя. У 1949 році після публікації Д.Г.Беляева, в журналі «Крокодил» фейлетону під назвою «Стиляги» це назва міцно закріпилася за новим напрямком. Рух набуло широкого поширення по всій країні і продовжувало існувати до початку 60-х років. Молоді люди висловлювали негативне ставлення до існуючого ладу, моральних цінностей і всього способу життя. Від решти населення вони відрізнялися насамперед своїм яскравим і незвичайним видом, хитромудрими зачісками і стильними образами, за що дуже критикувалися слухняними громадянами і навіть несли кримінальну відповідальність. Стиляги пропагували зарубіжну музику, розкутість, верхи шику було носіння закордонної одягу, яка діставалася з великими труднощами і за це як відповідна реакція отримували презирливе ставлення до себе. Не дивлячись на всі перешкоди стиляги залишалися позитивними, творчо ставилися до свого зовнішнього вигляду, яскравими і життєрадісними людьми.

Відомий музикант Олексій Козлов говорить:

«У стиляг було таке відпрацьоване безглузде вираз очей. Чи не тому що ми придурки. Просто якби ми оголили свій погляд, якби дивилися, як ми відчуваємо, - все б побачили, як ми їх ненавидимо. За цей погляд можна було поплатитися. Ось ми і придурювались. »

У 1949 році в Німеччині мода зробила новий виток, в Дюссельдорфі був відкритий перший салон пре - а - порте. Це стало початком масового виробництва одягу і справжньої демократизації модної індустрії. Зі злетом пре - а - порте в 50-і роки вибір фасонів, тканин, забарвлень неймовірно розширився, що дозволяло задовольнити запити кожної жінки.

Мода 50-х років відрізнялася оптимізмом, розкішшю і жіночністю. Знову поверталися золоті прикраси та вечірні сукні оздоблені бісером та стразами. Не дивлячись на те, що жінки прагнули прогресу, багато хто з них працювали і вже самі водили автомобілі, жіночний образ вони взяли з радістю. Кутюр випробував щось подібне до відродження. Невеликі корсети, вузька талія і активна зона декольте. Протягом 50-х років жінки як і раніше віддавали перевагу французькій моді.

Після закінчення війни в Париж повертається Ельза Скіапареллі. Її новим кольором стає колір фуксії, дуже яскравий і активний. Ельза була пропагандистської живопису сюрреалізму і це дуже сильно відбивалося в її колекціях. Одяг Скіапареллі була розрахована на молодих, енергійних і незалежних жінок, яким був не чужий новий, екстравагантний образ в одязі. Але після війни чоловіки боялися таких жінок і занадто яскраві кольори відлякували їх. Чоловіки втомилися боротися, їм до душі були більш миловидні і спокійні жінки, одягнені в пастельні тони. Це зіграло вирішальну роль у долі Ельзи, тому що слідуючи своїм спрямуванням вона втратила колишню популярність і в 1954 році пішла зі світу моди, під приводом народження двох своїх онучок, чому була несказанно рада її постійна суперниця Коко Шанель.

Найзнаменитішими кутюр'є того часу були Крістобаль Баленсіага, Юбер де Живанши і П'єр Бальмен. У 1951 році Баленсиага повністю змінив силует: розширив плечі і змінив лінію талії. У 1955 році він розробив плаття - туніку, яке до 1957 року трансформувалося в плаття - сорочку. І до кінець 1959 року ця закінчилося лінією ампір, із завищеною талією сукні і пальто, вирізаних як кімоно. Баленсиага відрізняється про багатьох кутюр'є тим, що він міг створювати моделі сам від початку до кінця, так як ще в 12 річному віці був відданий в підмайстри до кравця.

Юбер де Живанши відкрів свой перший Будинок моди в 1952 году и віклікав сенсацію моделями скомбінуваті з різніх тканин. Бутікі були відкриті в Цюріху, Риме та Буенос - Айресі. Его називали людина з великим смаком и стриманим елегантністю. Його клієнтками були Одрі Хепберн та Жаклін Кеннеді. У 25 років він став наймолодшим і прогресивним дизайнером на паризькій модній сцені. Перша колекція Живанши була названа «Беттіна Грациані» на ім'я молодої паризької моделі того часу. Тканини він використав не дорогі, але приваблював клієнтів оригінальністю своїх конструкцій. Живанши шив практично всі костюми для героїнь Одрі Хепберн. Вона була його музою. Після смерті Одрі, Живанши вирішив покинути світ моди.

П'єр Бальмен відкрив свій Будинок моди в 1945 році. Але великим успіхом став користуватися тільки з 1952 року. Бальмен підтримував стиль елегантної парижанки з нальотом гламуру, до того ж він майстерно володів творчим поєднання тканин і тонких колірних комбінацій. Клієнти його будинку були прихильниками елегантності, простого крою і більш природного способу.

У 1953 році в Італії починають свою діяльність Оттавіо і Розіта Міссоні. В цьому році вони відкривають свою невелику вязальную майстерню і це стає точкою відліку для народження нового бренду. У 1958 році вони представляють свою першу колекцію в міланському універмазі під маркою Missoni. Вона гідно була висвітлена в пресі і стала користуватися популярністю у публіки. За підтримки головного редактора журналу Arianna, Анни Пьяджо бізнес ставав процвітаючим. Міссоні починали переважно з виробництва спортивного одягу і шукали свій шлях, свій фірмовий стиль близько десяти років. Періодом розквіту цього бренду стануть майбутні десятиліття, а візитною карткою різнокольорові смужки - зигзаги в етнічному стилі.

Після десятирічного вигнання в світ моди повернулася Коко Шанель. Їй було в той час вже близько 70 років. Вона терпіти не могла new look і представила на суд публіки ряд ідей, які в подальшому стали стилем Шанель і родзинкою її образу. Це стьобані сумочки на металевих ланцюжках, костюми з тканини крупного плетення з золотими ланцюгами, блискуча біжутерія, шовкові блузки в квіточку, кнопки і гудзики з монограмою, вечірні сукні та хутра, довгі нитки перлів. Але перша післявоєнна колекція була провальною і зазнала фіаско.

Публіка сприйняла моделі як старомодні і не відповідають духу часу. Але часом доля підносить дивовижні сюрпризи і саме це сталося з моделями Шанель. Цей період збігся з Варшавською конвенцією літаків, по якій жінки і чоловіки мали право брати з собою тільки 20 кг багажу. І звичайно пишні сукні в стилі new look не вміщалися в валізи більш одного. А костюми Шанель чудово підходили для перевезень в певній кількості. У 1955 році публіка прийняла ідеї Шанель і взяла їх на озброєння.

Одним з винаходом Шанель була ланцюжок, пришита по низу жакета з виворітного боку, для того щоб низ жакета НЕ задирався. Підкладка повинна бути точно такого ж тону як і сам жакет, кордону не повинно бути. Довжина спідниці ніколи не піднімалася вище колін, які за словами Шанель були самим не красивим місцем на тілі жінки. Коко Шанель не вміла ні малювати, ні шити, але все примірки завжди робила сама.

У 1959 році революцію в світі моди справило винахід лайкри. Це багато в чому змінило ставлення до нижньої білизни і призвело до перебудови в галузі промисловості, пов'язаної з виробництвом нижньої білизни. У моду увійшли квіткові яскраві кольори тканин з набивними малюнками. А найпопулярнішими тканинами стали тафта і органди, тому що вони добре тримали форму сукні. Червоною лінією через всі 50-і роки проходить тема показної розкоші, по якій так скучили люди під час війни. Стала популярна тема відпочинку, то, чого не могли собі дозволити все деякий час назад. Це виражалося в морських малюнках на тканині, аплікаціях на сумочках у вигляді черепашок і рибок. Сан - Тропе стає наймоднішим курортом, куди стікаються всі Прожигаючи життя.

У Голлівуді був створений особливий стиль гламуру, який пропагували Мерилін Монро, Грейс Келлі і Лорен Беколл. Деякі модельєри вважали, що плаття, показане на екрані побачать мільйони, у порівнянні з моделями в журналах. Тому це вигідніше вкладення їх праці і вони активно співпрацювали з кіностудіями. Вони не намагалися стежити за всіма стилями модного Парижа, а намагалися створити свою власну версію класицизму, яка повинна бути поза часом. Для створення костюмів використовувалися хутра, блискітки, розкішні матеріали, шифон. Популярна була модель з глибоким вирізом на спині, актриса в такій сукні виглядала дуже ефектно. Найвпливовіші дизайнери Голлівуду того часу були Оррі Келлі, Вільям Травілла, Тревіс Бентон і Гілберт Адріан.

50 ті роки це тріумф кольору і каменів, не завжди справжніх, але головне щоб вони блищали. У 1953 році в Будинок моди Діора приходить молодий Ів Сен - Лоран, а після раптової смерті Діора стає провідним модельєром будинку. У 1957 році Ів Сен - Лоран вводить в моду новий сілует- трапеція. Перша «гуманна» модель, в якій жінка могла поїсти. Цей силует перейде плавно в 60-е, але придбає нове звучання.

У 1959 році відбудеться знаменна подія в рамках СРСР. 12 французьких манекенниць і 120 моделей одягу на чолі з Ів Сен-Лораном відвідають столицю країни. Всі 14 показів колекцій пройдуть за закритими дверима, глядачами яких стануть високопоставлені чиновники і представники текстильної та легкої промисловості. На протязі декількох днів перебування колекції вдасться показати на кількох заводах Москви, а також здійснити переліт в Архангельськ.

Але Сент - Лорану все- таки вдалося показати простим москвичам свої твори. Одягнені як для подіуму манекенниці прогулювалися по гуму, що дозволило всім бажаючим побачити цю прекрасну картину. Судячи із зовнішнього вигляду відмінності між парижанка і радянськими жінками були разючі. Звичайно у Франції в нарядах від кутюр теж по вулицях не ходять, але тим не менше це показує наскільки мода в СРСР відставала від європейської моди. Успіх був грандіозний, а радянські модельєри, які не могли виїжджати за межі держави отримали можливість побачити все своїми очима.

50-ті роки - це останній період високої моди від кутюр, який створював образ жіночною, сексуальною, розкішної і найбагатшої жінки. В переди 60-ті роки , Які кардинально відрізнятимуться від попередніх періодів.

Якщо Вам сподобалася ця стаття, поділіться нею з друзями!

Чекаю на Ваші відгуки!

З повагою, Ірина Широкова .