Як одягали шию. Частина 3: Краватки в XIX столітті

Автор статті:   Сергій Курій    Рубрика   «Краса і мода»     У XIX столітті чоловічий костюм став спрощуватися, а кінці коміра сорочки - відвертатися вниз

Автор статті: Сергій Курій
Рубрика «Краса і мода»

У XIX столітті чоловічий костюм став спрощуватися, а кінці коміра сорочки - відвертатися вниз. В'язати з шийної хустки громіздкі «хомути» стало незручно і неактуально.

Франсуа Шай «Книга краваток»:
«Все більше людей, вимушених носити шийні хустки, зрозуміли, що на відміну від денді ..., вони не можуть дозволити собі щоранку витрачати такий тривалий час на їх зав'язування. Працюючі люди потребували такого шийному прикрасі, яке було б зручно надіти, комфортно носити і яке мало б достатню міцність, щоб витримати навантаження робочого дня ».

Втім, це зовсім не позначилося на різноманітності краваток. Більш того - через суворі і одноманітних чоловічих костюмів роль цього аксесуара, як прояви індивідуального смаку, зросла. Журнал «Tailor and Cutter» в 1895 році прямо писав, що краватки - це «порятунок від монотонності і нудьги».
У 1820-30-ті роки починають виходити цілі книги, присвячені тому, як зав'язати краватку. Випускалися навіть іронічні поради, начебто такого: «» Математичний »вузол повинен поєднувати регулярність і симетрію - виключаються найменші складки. Щоб мати правильну геометричну форму кінці повинні перевірятися за допомогою компаса ».

Щоб мати правильну геометричну форму кінці повинні перевірятися за допомогою компаса »

О. Уайльд «Жінка не варта уваги» (1893):
«Л о р д І л л і н г в о р т. Люди нині стали до того поверхневі, що не розуміють навіть філософії зовнішності. До речі, Джеральд, вам треба навчитися зав'язувати краватку. Для бутоньєрки в петлиці досить і почуття. А для краватки найголовніше - стиль. Добре зав'язана краватка - це перший важливий крок у житті ».

Оноре де Бальзак «Мистецтво носіння краватки» (1827):
«Добре підібрана краватка, подібно вишуканим парфумам, забарвлює весь костюм; він відіграє таку ж роль для костюма, як трюфелі для обіду ... Дивлячись на краватку, можна судити про те, хто його носить, і, щоб пізнати людину, досить кинути погляд на ту його частину, яка знаходиться між головою і грудною кліткою ».

Для прикладу візьмемо, хоча б краватку «а-ля Байрон», який став символом романтиків. По-перше, англійський поет його НЕ крохмалем. По-друге, вузол був пов'язаний з показною недбалістю. Якщо старі шийні хустки спочатку прикладали спереду шиї, а потім обмотувалися і зав'язувалися, то Байрон надходив, як і ми - накидав стрічку ззаду, а спереду зав'язував вільний вузол, практично відкриває шию.
Ось що писалося з цього приводу в «Підручнику про краватки» 1828 р .:

«... ми не побачимо в способі зав'язування краватки славним поетом ні красивості, ні акуратності, як це приписується модою. Саме найменше здавлювання тіла майже завжди «пов'язує дух» ».

Лорд Байрон
Лорд Байрон.

Відходить у минуле і обов'язкова білосніжність краватки. Одними з перших темні краватки наділи французькі революціонери в кінці XVIII століття, щоб протиставити себе аристократії. Звичайно, цього слідували далеко не всі - наприклад, Робесп'єр до кінця життя носив, як біла краватка, так і старомодний перуку. А ось англійський король Георг IV навпаки - на початку XIX століття ввів моду на чорний оксамитовий краватку серед аристократії. Газети писали: «Георг IV всюди встановив непроглядний краватку, а біла краватка вигнаний з товариства ...».

Чорні шийні хустки на портретах Наполеона I і Георга IV
Чорні шийні хустки на портретах Наполеона I і Георга IV.

Інша знаменитість епохи - Вальтер Скотт - дав своє ім'я картатому краватці з шотландки.

Згодом краватки все менше нагадують шийні хустки і набувають знайому нам звисає форму. Так як подібні краватки виготовляли з жорсткою тканини, вузол не зав'язувався, а, скоріше, складався. При цьому він весь час намагався розв'язатися або з'їхати в бік. Тут допомагала краваток шпилька, яка на той час перетворилася на справжній витвір мистецтва (вона часто робилася із золота або срібла й оздобою дорогоцінними каменями).

Фрагмент картин Едуарда Мане «Балкон» (1868-1869) і «Що лежить Берта» (1873)
Фрагмент картин Едуарда Мане «Балкон» (1868-1869) і «Що лежить Берта» (1873).

Кінці краватки вільно звисали і повинні були діставати кінцями до жилета.
Детальніше про це пише «Довідник з англійської костюму 19 століття»: «Обидва кінця однакові по довжині зрізані під правильним кутом, утворюють лінію, звисаючи один над одним. У закінченому вигляді вузол по горизонту був кордоном між верхом і низом костюма ».

Краватка на фото 1875 роки вже схожий на сучасний
Краватка на фото 1875 роки вже схожий на сучасний.

Уже в другій полвине XIX століття сформувалися ті види краваток і вузлів, якими ми користуємося донині; Аскот, «Four-in-Hand», віндзор, регат і метелик.

Своє ім'я краватку «Аскот» запозичив у традиційних королівських перегонів, які проходили в англійському селі Ескот. Він мав невелику довжину, широкі кінці і кріпився на корсажна стрічку. Кінці Аскоту перехрещували, утворюючи широкий вузол, фіксували вузол шпилькою і ховали під жакет або френч.
У Франції схожий краватку називали «пластрон» (слівце «plastron» означало нижню частину черепашачого панцира, а також нагрудник, що захищає фехтувальника). Спочатку його кінці розкладали на грудях і кріпили прямо до сорочки за допомогою дюжини шпильок.
Подібний широкий (але недовгий) краватка, що закриває груди, сьогодні носять рідко. Зате він до сих пір залишається популярним атрибутом костюма нареченого на західних весіллях.

Пластрон, або Аскот
Пластрон, або Аскот.

Вузол «Four-in-Hand" ( "чотири-в-руці»), як і Аскот, зобов'язаний своєю назвою стрибків. Одні стверджують, що він походить від вузла, яким перев'язували поводи, інші - що в такий вузол зав'язували краватку наїзники, треті - віддають пальму першості фанатам скачок з клубу «Four-in-Hand». Цей вузол в'язався на вузькій стороні краватки і був трикутної, злегка асиметричною, форми. Згодом «Four-in-Hand» став самим популярний вузлом в світі краваток.

Інший трикутний вузол - «Віндзор» - на відміну від попереднього, був більш симетричним і широким. Зазвичай він носиться з дуже довгими однотонними краватками, пошитими з дуже щільної тканини. Своє ім'я вузол отримав, завдяки англійському королю Едуарду VIII (до коронації - герцогу Віндзорському), хоча дослідники вважають, що його винайшов ще його батько - Георг V.
До речі, існує і «напів-віндзорській» вузол, який за розміром менше «Віндзорського, але більше« Four-in-Hand ».

Краваток вузли «Four-in-Hand», «віндзор» і «напів-віндзор»
Краваток вузли «Four-in-Hand», «віндзор» і «напів-віндзор».

Ще один різновид краватки - «регат» - з'явилася на світ завдяки банальній людській ліні. За легендою, під час вітрильної регати одному яхтсмену набридло постійно зав'язувати і розв'язувати краватку. Тому він взяв і просто розрізав його ззаду, а на кінці пришив петельку і ґудзик.

Краватка «регат»
Краватка «регат».

Що стосується краватки-метелики, то його подобу - «лавальєр» - з'явилося ще за часів Людовика XIV. Метелика нагадував і популярний в середині XIX століття краватку з гострими накрохмаленими кінцями, що стирчать в різні боки (жартували, що він може виколоти сусідові очей).

Краватка з гострими кінцями і карикатура на нього
Краватка з гострими кінцями і карикатура на нього.

Однак свій канонічний вигляд (стрічка особливої форми, зав'язана в дві симетричні петлі) «метелик» придбала в 1904 році. На прем'єрі опери Пуччіні «Мадам Батерфляй» ( «батерфляй» - як відомо, по-англійськи «метелик») весь оркестр обрядили в цей витончений краватку.

Цікаво, що «метелик» стала характерною деталлю двох протилежних прошарків населення - аристократії і обслуги (на кшталт метрдотелів, офіціантів і працівників казино). Також вона - невід'ємний елемент фрака (тут «метелик» повинна бути білою) і смокінга (тут вона чорна).
Не дивно, що цей вид краватки став популярний в респектабельної середовищі (де вона висловлює прихильність до традиційних канонів). Подивіться на академічних музикантів, співака Френка Сінатру, прем'єр-міністра Уїнстона Черчіля ...

Краватка-метелик Вінстона Черчилля і Джеймса Бонда
Краватка-метелик Вінстона Черчилля і Джеймса Бонда.

Андре Моруа:
«Вінстон Черчилль - великий знавець основних законів психології і вельми вміло обіграє свою дивовижну капелюх, непомірно товсті сигари, краватки метеликом і пальці, розсунуті буквою" V ". Я знав одного французького посла в Лондоні, який не міг вимовити ні слова по-англійськи, але зате носив краватку в горошок, зав'язаний пишним бантом, що незвичайно розчулювало англійців, а йому протягом тривалого часу дозволяло зберігати свій пост ».

Навіть кролику «Плейбоя» і тому пририсовали «метелика» (мовляв, не дивлячись ні на що, ми видання не бульварне, а серйозне).
Звичайно, завжди велика спокуса згадати дитинство хлопчика-зайчика і повісити на шию готовий бантик на резиночки. Але справжній джентльмен повинен пов'язувати метелика сам (що там денді Брамелл говорив про індивідуальність вузла?).

У 1930-і роки цей чоловічу краватку (разом зі смокінгом) надягає Марлен Дітріх в к-ф «Марокко» і тим самим вводить його в жіночий гардероб. Особливо часто «метелик» стала з'являтися на жіночих блузках в 1980-і роки.

Краватка-метелик на Марлен Дітріх в 1930-х і Аллі Пугачова в 1980-х
Краватка-метелик на Марлен Дітріх в 1930-х і Аллі Пугачова в 1980-х.

О там денді Брамелл говорив про індивідуальність вузла?