1. Третя Франція. передріздвяний Ліон - Де ти знову була? Ти ж начебто тільки повернулася ...))) ...
2. Третя Франція. передріздвяний Ліон

Третя Франція. передріздвяний Ліон

- Де ти знову була? Ти ж начебто тільки повернулася ...)))

- У Франції!)))

Запах кориці, здоби, ванілі так гармоніював з передзвоном дзвонів на вежі церкви Сент-Блондин, через дорогу від якої перебувала двері в мій готель.

Кафедральний собору Сен Жак.

Чи не відповідало цьому теплому і святкового аромату абсолютно порожнє, олив'яне небо. Воно було вкрите неохайними плямами, які за грайливі хмари, що так прикрашають пейзаж, прийняти ніяк не виходило.

Чи не виходили і фотографії. Т. к. Що не кажи, а зображення - це гра світла і вміння його сфотографувати. А яка там гра, якщо за всі три дні сонце лише в ранок, коли обіцяли безжальний дощ, намагалося прорвати щільну завісу. Але і ця спроба не завершилася успіхом. Здавалося падаючий зимовий світло розчиняється по дорозі, не досягаючи землі.

Ось і Ліон, в якому мені хотілося грайливого, як бульбашки шампанського, передріздвяного часу, був скоріше схожий на кладовищі перевернутих яхт, де морем служило попелясте небо, а колами фасади будинків.

Історія.

Місто було сер, болотної була Сона,

і на протилежному кінці мосту Сен-Жорж тужила дзвіниця однойменної церкви.

Церква Сен Жорж.

Але Старе місто, що входить в ліонський аррондісман Vaise зі щасливим для мене номером 5, на відміну від блідого Прескіля, хоч і не блищав рум'яними боками, але його отштукатуренние в охристі тони стіни, створювали відчуття затишку, обіцяли дрібні пасторальні радості і всякі цікавинки.

Будинки там стояли, як книги. Якісь із них були живими, інші вже «відійшли» і їх ніхто не читав.

Церква Сен-Жорж (Святого Георгія) була закрита, зате відкритим виявився Кафедральний собор Сіна Жан (Іоанна Хрестителя).

Кафедральний собору Сен Жак.

Частково він виявився на реставрації, але через чудові троянди в бічних трансепта лився, нехай і не щедрий, але світло. Прекрасні вітражі, урочистість старих каменів. А більшого від французьких соборів я вже й не чекаю.

Вітражі Кафедрального собору Сен Жак.

Стіни вересня Жана, напевно найстаріші в місті, т. К. На будівництво його в XII столітті пішли камені від давньоримських будівель.

Ну ось ми і дісталися до римлян, які не могли пройти повз, якщо вже вони відзначилися і в Туманному Альбіоні.

З колекції музею образотворчих мистецтв Ліона.

На ім'я населяли територію галлів район назвали Галлія, а по найменуванню, яке носив тоді вже місто Ліон - Лугдун, Лугдунской. Від того часу залишилися не тільки речі ефемерні: трансформоване назва міста мільйонника, і найменування одиниці поділу округів - аррондісман, але і цілком відчутні: чотири акведука,

останки Театру Фувьер і Одеона, на які дивиться, немов з ілюмінаторів, абстрактний і абстрагуватися від реальності галло-романський музей, виглядає, як капсула часу. У ньому артефакти тієї епохи: судини, бронза, камені і головне - чудові мозаїки.

Музей Галло-римської цивілізації.

Світло.

За тиждень до мого приїзду в Ліоні було свято світла. І хоча зараз у більшості відвідують Ліон асоціюється з левом, але спочатку Лугдун - це світло на пагорбі, а бог Луг, був покровителем саме його і чомусь ворон, вірніше воронів, а це погодьтеся істотна різниця.

Мені ж дісталася лише вечірнє підсвічування, але і вона, повірте, варто цілого свята, і важко уявити що може бути щось ще прекраснішим. Але свято - це свято, і напевно все так воно і є - розкіш і необузданность нехай рідкісних, але нагадують про себе з рік в рік послань того стародавнього бога.

Впадають в Сону вологі, хиткі відображення будівель, розфарбованих світлом.

Вишикувалися в рядок дзвіниці вересня Жака, Сент Жана і Сен Поля.

Дзвіниця церкві Сен Поль.

І звичайно трохи дивний абрис Базиліки, що вінчає один з 3-х Ліонських пагорбів, Базиліки Нотр Дам де Фувьер.

Там, на набережній я зависла години на два, як завжди випавши з часу. Хвилина за хвилиною час падало висохлим листом платана і можна було б почути, як моргає в норі маленька миша.

З цього стану мене висмикнув голос. Мова французька, вид африканський. Величезний, під 2 метри молодий негр щось ввічливо говорив. Інтонація була прохальною, фігура смиренної. Що йому було від мене потрібно, я не зрозуміла. Може грошей. Але раптом до мене дійшло, що вже 8 вечора, на набережній я одна однісінька і тільки бігуни в коротких штанцях і довгих гетрах пролітають повз.

Правда брати у мене крім фотоапарата на той момент не було чого. Сказавши, що не розмовляю французькою і отримавши у відповідь важливий «пардон мадам», царствено пішла, навіть не перебував кроці.

Безпека.

Напевно треба було злякатися. Але Ліон, не дивлячись на недавні сумні події в Страсбурзі, ні на секунду не дав засумніватися в тому, що прогулянки по ньому і навіть в темний час можуть бути якось небезпечні. По місту, особливо поруч з вокзалами: Пар Дьє і Перраш (не далеко від останнього в аппарт-готелі я жила і з чистою совістю можу його рекомендувати), ходили браві камуфляжні патрулі в баскських беретах. І як у них вуха не мерзли?

Чомусь по вузьких тротуарах, а не по проїжджій частині, прогулювалися кінні поліцейські і доводилося вставати на приступцю ганку, щоб їх пропустити.

Єдиний виявлений Різдвяний базар, а не виявити його було неможливо, т. К. Квартирував він поруч із старим залізничним вокзалом Ліона Перраш, і ходила я через нього 2-4 рази в день, був обнесений алюмінієвим парканом. Перед входами вас общупивалі по периметру тіла: тітонька-дівчаток, дядечко-хлопчиків. За цією процедурою спостерігали обавтомаченние молодики військового патруля, поділеного за національно-шаховим принципом: три хлопчика біленьких, три чорненьких. Вони були такими юними, що мимоволі виникало питання: а стріляти-то вони вміють?

Взагалі-то я чекала базару на площі Белькур. Вже що-що, а розмір її території і інфраструктура з колесом огляду просто жадали його улаштування на ній (як-то двозначно звучить). Але обгородити це хоч і голе, але величезний простір ... Напевно зборів не вистачило б у всій Франції.

Площа Белькур зі статуєю Людовика XIV.

Може від всіх цих заходів, а може від того, що все-таки французам не властивий це молодецький дух Різдва, який так безудержем в Німеччині, Чехії та країнах Балтії, відчуття свята в Ліоні не виникло.

Ні, звичайно, були прикрашені вітрини, і морванскіе ялинки стояли караулом біля входу в ресторани, брассері і БУШОНИ, кульки висіли. І ліонці, особливо ввечері, шопілісь або тільки придивлялися до цін. І навіть на те, що охороняється Різдвяному базарі були покупці. Але було все якось ... без вогника коротше.

Дух Різдва.

Але був один момент. На площі Кордельеров, одну зі сторін якої займає великолепнейшее будівлю Біржі, стоїть церква з дивною назвою - церква Святого Буенавентури.

Той хто трохи знайомий з італійським знає, що «Буена Вентура» означає «щаслива доля». Так благословив хлопчика, якого від народження звали Джованні Фіданца, Франциск Ассизький. Ну, напевно, для того часу, стати знаменитим теологом і визнаним батьком церкви, після смерті 1274 року приєднаному до рангу святих - доля дійсно щаслива.

Церква Буенавентура.

Церква належить францисканцям, а Джованні був генералом ордену. Ім'я Буенавентура було йому офіційно присвоєно при вступі в громаду. Помер він під час 2-го Ліонського собору, який скликали і провели заради ідеї возз'єднання католицької і православної церков в Кафедраль Сіна Жан. Мощі були поховані в ліонської церкви св. Франциска, але трагічний дух Революції не тільки втопив місто в крові, які не підтримали її під сумнівом, але і розкидав по вітрі прах і простих смертних, і королів, і святих.

Я ж зайшла в притвор церкви, побачила в її глибині хор і ні на що не сподіваючись, штовхнула вхідні двері. Різнокольорові, як в калейдоскопі, плями світла від величезних вітражів лежали килимами на підлозі. Атмосфера була ефемерна, містично піднесена і непорочна.

Мені ніхто не сказав ні слова і осмілівши, я стала просуватися в глиб і тут на мене полилася струнка музика десятків дитячих голосів, які виконують канон «Аве Марія». Я як Прикута звалилася на лаву і просиділа так ще три пісні.

Саме краса, а співали діти під акомпанемент живого оркестру по-ангельски, робить в моїх очах факт божественного начала всього сущого - дійсністю.

Але піснеспіви-співи, зволожені очі - сутність сприйнятливою натури, а обід за розкладом. Після церкви я пішла в брассері.

Їжа.

Вона повілівать дівочим, вузьким задком, спритно пробираючись між столами з десятком блискучих склянок в руках, чітко усвідомлюючи власний професіоналізм. Пококетувала з сидячими за сусіднім столом чисто французькими чоловічок і на прохання порекомендувати основне блюдо, безапеляційно обрушила на мене потік фраз:

- Ви перший раз в Ліоні?

- Тоді ви зобов'язані спробувати Ліонську кухню. У нас є ліонське меню. Ось, рекомендую «pike».

На що я відповіла твердим:

- Ні!

Цей самий «пайків» я їла тільки вчора.

Не забуваємо про час обіду. З 12 до 14. Потім тільки сендвіч або в кращому випадку салат. Ось і я поспішала в перший день, скочуючись з горба Фувьер, встигнути пообідати в це золоте двучасье.

Побачивши знайому площа і фасад БУШОНИ, що фігурує на безлічі фотографій, шукати щось інше не стала. Пірнула в тепло крихітного ресторанчика, де господарювали дві жінки. Молодші і старші.

У Франції кухня - місце не для жінок. Ну там манна каша, якщо вони її їдять, або омлет, може і довірять мадам на домашній кухні, але те ж саме вже в ресторані - це прерогатива чоловіків. На відміну ж від решти країни кухня Ліона - кухня жіноча. Вона пішла від тих матінок, які готували їжу для своїх домашніх, зайнятих на важкій праці ткацьких фабрик. Ліон - місто ткачів, слоган, що пройшов через століття.

Ось цей мій перший Бушони був саме таким місцем. Їжа там була проста, смачна, домашня, як і атмосфера. Трохи плутано, без будь-якої витонченості. Величезні хліба, що зберігаються в скриньці, напевно старовинному. Малесенький туалетик для всіх разом, але не скопом, де мені довелося пригнутися біля входу. Меню-де жур: 19 євро - однако.

Але я вибрала саме ліонське меню. Ну цибульний суп, нарешті правильний, т. К. Правильним для мене він був скрізь крім Франції та той самий «Pike».

- А що таке «пайків»? - запитала я.

- Щось на зразок суфле, - овет мені жінка, та що постарше.

Ну суфле, що ми суфле не їли. А так, вона мене запитала ще,

- З куркою або рибою?

Вибір залишився за пернатої і я очікувала мисочку, де між 2-ма шарами повітряного суфле знаходитимуться курячі частини. Подали мені якусь угодовану ковбасу, за консистенцією схожу на чеський кнедлі, але набагато смачніше. Я марно шукала всередині неї шматочки курки. Не знайшла. Як вони примудрилися розібрати курку, ну якщо не на молекули, то хоча б на відчутні мовою частини, я не знаю.

Смачно-то воно смачно, але на завтра, в тій брассері «d Abel», де крутила попою молоденька офіціантка, яка своїм біблійним назвою віднесло в мій обіцяний край з величезними порціями, я вирішила спробувати щось інше, хоч і з «Ліонського меню ».

Я не хочу сказати, що мене щось насторожило, або щось не сподобалося, але я б на другий день порадила місцеве меню не замовляти. А що точно рекомендую, якщо ви любите білі вина, так це з місцевого аппеласьена «Cote-du-Rhone» - Belleruche. Воно є і в дьюті-фрі Ліонського аепорта Сент-Екзюпері.

Десерт, який входив в комплексне меню, був по карті. Я вибрала мус з білого шоколаду і знову чекала мисочку з оним. Зацініть подачу!

Наївшись і відігрівшись я пішла ... за ковбасою.

Міст Лафайет через Рон.

Скажете, що бакалейно: сир-ковбаса - це теж їжа, і будете абсолютно праві. Але пішла я за нею на ринок, який до недавнього часу був під патронажем найвідомішого ліонцям останніх років - кухаря - повного лауреата мішленівські зірок - Поля Бокюза.

Фреска "ПольБокюз".

Городяни.

Сибарит і гідоніст, любитель життя у всіх її проявах покинув цей світ в 2016 році. Але як це ... справа його житиме в віках. Не беруся судити такими категоріями, але перейнявши естафету у ткачів, кінематографістів (саме в Ліоні брати Люм'єр придумали сінематограф), воздухоплавотелей - брати Монгольф'єр і незабутній Екзюпері і багатьох-багатьох знаменитих і відомих особистостей, славу цього міста зараз складають кухаря.

(Якщо ви хочете розглядати всіх знаменитих ліонців разом, то в самому кінці Прескіля, на березі Сони, знаходиться фреска - «Знамениті ліонці». Там ви їх і підрахуєте і пограєте в вікторину: «хто є хто». Я не дійшла.)

Ну, а «хороша кухня - це хороші продукти», як казав Бокюз.

Ринок "Less halles de Lyon".

Ринок, який взяти під патронаж попросили Бокюза самі ліонці, називається «Less hаlles de Lyon». Відок у нього занадто урбаністичний, міг би бути якось більш, ну не знаю, вигадливим что-ли. Але вміст дуже змістовне.

По-перше, під його дахом зібрано кілька десятків бістро, і треба б було мені по хорошому пообідати там.

А по-друге, це звичайно лавки, нехай і не дуже численні, але неймовірно мальовничі. Там кожен кут має свій колір і запах: райдужні цукати, мармурові, в червивих цвілевих прожилках пахучі сири, рожево-корралловие ковбаси, зберегли аромат моря устриці та інші океанічні гади.

Мене ж, як фетишистки, потягнуло на амбре не стираються онуч і вивороту стоптаних кирзових чобіт, виливає цими колобки, брусками і шайбами.

Природно я прикупила: ковбаси побільше, сиру поменше. І останнього просила що-небудь не дуже «ароматного», в дорогу все-таки. Але благородна «тухлятини» все ж давала про себе знати. Носи чуйних громадян поглядали в бік мого валізи.

А ось з ковбасою мене спіткало розчарування. Я поки відкрила тільки один батон, ось той, що достовірніше на фотографії: ну я вам скажу ... краківська мого дитинства. Може смак і благородніше, але так і ціна не 3 рубля.

Ціна питання.

І так, Ліон - місто дуже дороге. Зате достаток усього. А які в ньому магазини. Я не кажу про рю де Републик. Там демократичні марки, які є в будь-якому поважному торговому центрі. Ідіть до площі Терро. У безпосередній близькості від неї, ні не ці всюдисущі Армані і Гуччі, зроблені очманілими далекосхідними ручками, а якісні французькі марки. Яка шкіра, який кашемір, взуття ... І так, француженки носять дублянки.

І раз ми вже на площі Терро, то скажу про трьох потрясінь Ліона, перше з яких знаходиться саме на ній.

Незабутнє.

Якщо чесно, то фонтан Бартольді я шукала майже 2 дня. Карти в цю поїздку у мене хоч і були, але я вирішила ходити «без керма і без вітрил», за принципом: куди ноги принесуть. А на площу цю, де мені потрібно було відразу 3 речі: вищезгаданий фонтан, готель де Вілль і музей образотворчих мистецтв, вони - ноги мене не виносили.

Готель де Вілль.

І тільки ближче до вечора другого дня, коли тухлий день змінився роззолочених підсвічуванням увечері, я потрапила на площу Терро.

Тут я і остовпіла. Чотири коня, та що там коня, якихось абсолютно інфернальних, потужних, змилених, бентежних диявола мчали на мене, виблискуючи пітними крупами і розбризкуючи клапті піни. А нагорі, абсолютно не докладаючи зусиль, пухкими ручками їх направляла ... не бісова, що не суккуб, а сама матінка-Франція.

Музей образотворчих мистецтв.

Ну це зараз вона - Франція, а чотири коня - річки її. Спочатку ж її задумували, як Гарроне - річку зовсім божевільного вдачі, на якій стоїть місто Бордо і йому ж фонтан був призначений. Але бордоссци «пожіділісь» і скульптурну групу перекупили ліонці. Дурні перші і молодці другі. Живіший, динамічною і ... навіть сказала б страхітливою композиції я не зустрічала. І фонтан жирондистами в Бордо не йде ні в яке порівняння з «фонтаном 4-х річок» за емоціями і напруженням. Хоча, в общем-то, теж дуже собі красень.

Фокус цього впливу був обумовлений нехай і не єдино, але в основному - часом доби. Порівняйте денний зображення! Так що вчасно я потрапила до фонтану. Чого і вам раджу.

Фонтан Бартольді.

Другим за списком, але першим по відвідуванню з пункту «незабутнє» в моєму рейтингу йде - Базиліка Нотр Дам де Фувьер.

Нотр Дам де Фувьер.

І навіть сіре небо, під яким фасад того французького сірого, став просто сірим, не благаючи його викликає розкоші. «Для Богоматері не може бути нічого надто» ... Здається так відповів на заперечення критиків її архітектор.

Але якщо ви сказали «Вау», побачивши фасад, наберіть в легені побільше повітря. Те що знаходиться всередині вражає. Господиня Мідної гори з її невибагливими малахітовими завитками - сільська простачка.

Шляхетна бірюза і старе золото. Сіра друза фасаду приховує іскристі кристали мозаїк, мідних люстр і різнокольорових вітражів.

Я там годину провела. Всі мозаїки розглядала. Шикарні. І сюжетні. Звичайно стародавні щось давнє, але ці крім краси, ще й інформативні. Читаються як книги.

Ну і як в казці, третя сестриця ... площа якобінців. Які чудові пропорції. Відходять від неї променями вулиці з кутовими будинками, в яких закючена квінтессенція французьких. І ще один фонтан.

Площа якобінців.

ВІН абсолютно заспокійлівій. І вода там НЕ біситься, а дуже ніжно шелестить. Я все не могла зрозуміти звідки такий звук: шик-шик-шик. А це моторчики женуть маленьку вертикальну хвилю. Вночі він такий же бірюзовий, як і інтер'єр де Фувьер.

І ось поруч з цією рафінованої, зефірної красою варто віз з супермаркету, навантажена якимись сраним невідомо чим набитими пакетами, смердючими ганчірками і на цьому табличка: щось там і Ліберте. Яке на-фіг Ліберте. А якщо там патрони. Ні серйозно. Туди вибухівку запхати - раз плюнути. Але жодного поліцейського і ніхто цю дрантя звідти не уволок.

Люди.

Дуже все ввічливі. Навіть бомжі, яких не мало. Багато негрів. Може стільки ж і арабів, але негри в очі кидаються сильніше.

Всі говорять англійською. Не тільки ніс не вернуть, а прям до тебе на зустріч летять допомогти. А хто не дуже сильний в заламаншевском говіркою, той попереджає і на пальцях пояснить красномовніше, ніж мовою.

І ці постійні «бон жорно» - приємної подорожі.

***

Так чому ж «два з половиною дня, а не три»?

Була я Ліоні 4 ночі і 3 повних дні. Ні, я не захворіла там, хоча і холодно було. Але на в другій половині третього дня, після того, як я вийшла з музею образотворчих мистецтв, що на площі Терро, я зрозуміла, що от не хочу більше Ліона. Ресторанів його не хочу, олов'яного неба не хочу, будинків красивих і площ розкішних. Купила сумку. У супере яєць, помідорів і салямі і наївшись невибагливих явств, валявся другу половину дня в готельному номері, читаючи книжку.

День вплівся тонкою ниткою в тканину часу.

- Хочу додому, - сказала собі, засинаючи.

Загадка.

Якби так запекло не втомилася від міста, від чого мені прикро за нього і за себе, т. К. Він гарний, гідний не тільки уваги, а й щирого захоплення, то в 3-й день, з ранку вирушила б знову на пагорб Фувьер. В той перший день, коли я пролізла всі сходи ногами, не вдавшись до допомоги фунікулера, то зустріла будівлю.

На штандарт було написано - Лоретта. Лоретт я вже побачила і в самій Лоретті, і в чеському Румбурке, але тут, я так зрозуміла, знаходився музей якийсь дами, чиє ім'я фігурувало в назві. Як я не гуглила, перебуваючи ще на місці, ніякої інформації не знайшла. Тому боячись марного катування при підйомі, вирішила все-таки не ризикувати.

Але цікавість мене гризе неймовірно. Я знаю, що є у нас люди, які збираються в Ліон в кінці місяця ... А раптом?

PS Вибачайте, не дотрималася я ні путеводітельності, ні послідовності, ні інформативності особливої. На сайті є прекрасні розповіді Каті, Бориса і Оленки Сарієв, в яких є все перераховане вище і на багато більше. А я може ще й напишу щось про Ліон, але не скоро!

Третя Франція. передріздвяний Ліон

- Де ти знову була? Ти ж начебто тільки повернулася ...)))

- У Франції!)))

Запах кориці, здоби, ванілі так гармоніював з передзвоном дзвонів на вежі церкви Сент-Блондин, через дорогу від якої перебувала двері в мій готель.

Кафедральний собору Сен Жак.

Чи не відповідало цьому теплому і святкового аромату абсолютно порожнє, олив'яне небо. Воно було вкрите неохайними плямами, які за грайливі хмари, що так прикрашають пейзаж, прийняти ніяк не виходило.

Чи не виходили і фотографії. Т. к. Що не кажи, а зображення - це гра світла і вміння його сфотографувати. А яка там гра, якщо за всі три дні сонце лише в ранок, коли обіцяли безжальний дощ, намагалося прорвати щільну завісу. Але і ця спроба не завершилася успіхом. Здавалося падаючий зимовий світло розчиняється по дорозі, не досягаючи землі.

Ось і Ліон, в якому мені хотілося грайливого, як бульбашки шампанського, передріздвяного часу, був скоріше схожий на кладовищі перевернутих яхт, де морем служило попелясте небо, а колами фасади будинків.

Історія.

Місто було сер, болотної була Сона,

і на протилежному кінці мосту Сен-Жорж тужила дзвіниця однойменної церкви.

Церква Сен Жорж.

Але Старе місто, що входить в ліонський аррондісман Vaise зі щасливим для мене номером 5, на відміну від блідого Прескіля, хоч і не блищав рум'яними боками, але його отштукатуренние в охристі тони стіни, створювали відчуття затишку, обіцяли дрібні пасторальні радості і всякі цікавинки.

Будинки там стояли, як книги. Якісь із них були живими, інші вже «відійшли» і їх ніхто не читав.

Церква Сен-Жорж (Святого Георгія) була закрита, зате відкритим виявився Кафедральний собор Сіна Жан (Іоанна Хрестителя).

Кафедральний собору Сен Жак.

Частково він виявився на реставрації, але через чудові троянди в бічних трансепта лився, нехай і не щедрий, але світло. Прекрасні вітражі, урочистість старих каменів. А більшого від французьких соборів я вже й не чекаю.

Вітражі Кафедрального собору Сен Жак.

Стіни вересня Жана, напевно найстаріші в місті, т. К. На будівництво його в XII столітті пішли камені від давньоримських будівель.

Ну ось ми і дісталися до римлян, які не могли пройти повз, якщо вже вони відзначилися і в Туманному Альбіоні.

З колекції музею образотворчих мистецтв Ліона.

На ім'я населяли територію галлів район назвали Галлія, а по найменуванню, яке носив тоді вже місто Ліон - Лугдун, Лугдунской. Від того часу залишилися не тільки речі ефемерні: трансформоване назва міста мільйонника, і найменування одиниці поділу округів - аррондісман, але і цілком відчутні: чотири акведука,

останки Театру Фувьер і Одеона, на які дивиться, немов з ілюмінаторів, абстрактний і абстрагуватися від реальності галло-романський музей, виглядає, як капсула часу. У ньому артефакти тієї епохи: судини, бронза, камені і головне - чудові мозаїки.

Музей Галло-римської цивілізації.

Світло.

За тиждень до мого приїзду в Ліоні було свято світла. І хоча зараз у більшості відвідують Ліон асоціюється з левом, але спочатку Лугдун - це світло на пагорбі, а бог Луг, був покровителем саме його і чомусь ворон, вірніше воронів, а це погодьтеся істотна різниця.

Мені ж дісталася лише вечірнє підсвічування, але і вона, повірте, варто цілого свята, і важко уявити що може бути щось ще прекраснішим. Але свято - це свято, і напевно все так воно і є - розкіш і необузданность нехай рідкісних, але нагадують про себе з рік в рік послань того стародавнього бога.

Впадають в Сону вологі, хиткі відображення будівель, розфарбованих світлом.

Вишикувалися в рядок дзвіниці вересня Жака, Сент Жана і Сен Поля.

Дзвіниця церкві Сен Поль.

І звичайно трохи дивний абрис Базиліки, що вінчає один з 3-х Ліонських пагорбів, Базиліки Нотр Дам де Фувьер.

Там, на набережній я зависла години на два, як завжди випавши з часу. Хвилина за хвилиною час падало висохлим листом платана і можна було б почути, як моргає в норі маленька миша.

З цього стану мене висмикнув голос. Мова французька, вид африканський. Величезний, під 2 метри молодий негр щось ввічливо говорив. Інтонація була прохальною, фігура смиренної. Що йому було від мене потрібно, я не зрозуміла. Може грошей. Але раптом до мене дійшло, що вже 8 вечора, на набережній я одна однісінька і тільки бігуни в коротких штанцях і довгих гетрах пролітають повз.

Правда брати у мене крім фотоапарата на той момент не було чого. Сказавши, що не розмовляю французькою і отримавши у відповідь важливий «пардон мадам», царствено пішла, навіть не перебував кроці.

Безпека.

Напевно треба було злякатися. Але Ліон, не дивлячись на недавні сумні події в Страсбурзі, ні на секунду не дав засумніватися в тому, що прогулянки по ньому і навіть в темний час можуть бути якось небезпечні. По місту, особливо поруч з вокзалами: Пар Дьє і Перраш (не далеко від останнього в аппарт-готелі я жила і з чистою совістю можу його рекомендувати), ходили браві камуфляжні патрулі в баскських беретах. І як у них вуха не мерзли?

Чомусь по вузьких тротуарах, а не по проїжджій частині, прогулювалися кінні поліцейські і доводилося вставати на приступцю ганку, щоб їх пропустити.

Єдиний виявлений Різдвяний базар, а не виявити його було неможливо, т. К. Квартирував він поруч із старим залізничним вокзалом Ліона Перраш, і ходила я через нього 2-4 рази в день, був обнесений алюмінієвим парканом. Перед входами вас общупивалі по периметру тіла: тітонька-дівчаток, дядечко-хлопчиків. За цією процедурою спостерігали обавтомаченние молодики військового патруля, поділеного за національно-шаховим принципом: три хлопчика біленьких, три чорненьких. Вони були такими юними, що мимоволі виникало питання: а стріляти-то вони вміють?

Взагалі-то я чекала базару на площі Белькур. Вже що-що, а розмір її території і інфраструктура з колесом огляду просто жадали його улаштування на ній (як-то двозначно звучить). Але обгородити це хоч і голе, але величезний простір ... Напевно зборів не вистачило б у всій Франції.

Площа Белькур зі статуєю Людовика XIV.

Може від всіх цих заходів, а може від того, що все-таки французам не властивий це молодецький дух Різдва, який так безудержем в Німеччині, Чехії та країнах Балтії, відчуття свята в Ліоні не виникло.

Ні, звичайно, були прикрашені вітрини, і морванскіе ялинки стояли караулом біля входу в ресторани, брассері і БУШОНИ, кульки висіли. І ліонці, особливо ввечері, шопілісь або тільки придивлялися до цін. І навіть на те, що охороняється Різдвяному базарі були покупці. Але було все якось ... без вогника коротше.

Дух Різдва.

Але був один момент. На площі Кордельеров, одну зі сторін якої займає великолепнейшее будівлю Біржі, стоїть церква з дивною назвою - церква Святого Буенавентури.

Той хто трохи знайомий з італійським знає, що «Буена Вентура» означає «щаслива доля». Так благословив хлопчика, якого від народження звали Джованні Фіданца, Франциск Ассизький. Ну, напевно, для того часу, стати знаменитим теологом і визнаним батьком церкви, після смерті 1274 року приєднаному до рангу святих - доля дійсно щаслива.

Церква Буенавентура.

Церква належить францисканцям, а Джованні був генералом ордену. Ім'я Буенавентура було йому офіційно присвоєно при вступі в громаду. Помер він під час 2-го Ліонського собору, який скликали і провели заради ідеї возз'єднання католицької і православної церков в Кафедраль Сіна Жан. Мощі були поховані в ліонської церкви св. Франциска, але трагічний дух Революції не тільки втопив місто в крові, які не підтримали її під сумнівом, але і розкидав по вітрі прах і простих смертних, і королів, і святих.

Я ж зайшла в притвор церкви, побачила в її глибині хор і ні на що не сподіваючись, штовхнула вхідні двері. Різнокольорові, як в калейдоскопі, плями світла від величезних вітражів лежали килимами на підлозі. Атмосфера була ефемерна, містично піднесена і непорочна.

Мені ніхто не сказав ні слова і осмілівши, я стала просуватися в глиб і тут на мене полилася струнка музика десятків дитячих голосів, які виконують канон «Аве Марія». Я як Прикута звалилася на лаву і просиділа так ще три пісні.

Саме краса, а співали діти під акомпанемент живого оркестру по-ангельски, робить в моїх очах факт божественного начала всього сущого - дійсністю.

Але піснеспіви-співи, зволожені очі - сутність сприйнятливою натури, а обід за розкладом. Після церкви я пішла в брассері.

Їжа.

Вона повілівать дівочим, вузьким задком, спритно пробираючись між столами з десятком блискучих склянок в руках, чітко усвідомлюючи власний професіоналізм. Пококетувала з сидячими за сусіднім столом чисто французькими чоловічок і на прохання порекомендувати основне блюдо, безапеляційно обрушила на мене потік фраз:

- Ви перший раз в Ліоні?

- Тоді ви зобов'язані спробувати Ліонську кухню. У нас є ліонське меню. Ось, рекомендую «pike».

На що я відповіла твердим:

- Ні!

Цей самий «пайків» я їла тільки вчора.

Не забуваємо про час обіду. З 12 до 14. Потім тільки сендвіч або в кращому випадку салат. Ось і я поспішала в перший день, скочуючись з горба Фувьер, встигнути пообідати в це золоте двучасье.

Побачивши знайому площа і фасад БУШОНИ, що фігурує на безлічі фотографій, шукати щось інше не стала. Пірнула в тепло крихітного ресторанчика, де господарювали дві жінки. Молодші і старші.

У Франції кухня - місце не для жінок. Ну там манна каша, якщо вони її їдять, або омлет, може і довірять мадам на домашній кухні, але те ж саме вже в ресторані - це прерогатива чоловіків. На відміну ж від решти країни кухня Ліона - кухня жіноча. Вона пішла від тих матінок, які готували їжу для своїх домашніх, зайнятих на важкій праці ткацьких фабрик. Ліон - місто ткачів, слоган, що пройшов через століття.

Ось цей мій перший Бушони був саме таким місцем. Їжа там була проста, смачна, домашня, як і атмосфера. Трохи плутано, без будь-якої витонченості. Величезні хліба, що зберігаються в скриньці, напевно старовинному. Малесенький туалетик для всіх разом, але не скопом, де мені довелося пригнутися біля входу. Меню-де жур: 19 євро - однако.

Але я вибрала саме ліонське меню. Ну цибульний суп, нарешті правильний, т. К. Правильним для мене він був скрізь крім Франції та той самий «Pike».

- А що таке «пайків»? - запитала я.

- Щось на зразок суфле, - овет мені жінка, та що постарше.

Ну суфле, що ми суфле не їли. А так, вона мене запитала ще,

- З куркою або рибою?

Вибір залишився за пернатої і я очікувала мисочку, де між 2-ма шарами повітряного суфле знаходитимуться курячі частини. Подали мені якусь угодовану ковбасу, за консистенцією схожу на чеський кнедлі, але набагато смачніше. Я марно шукала всередині неї шматочки курки. Не знайшла. Як вони примудрилися розібрати курку, ну якщо не на молекули, то хоча б на відчутні мовою частини, я не знаю.

Смачно-то воно смачно, але на завтра, в тій брассері «d Abel», де крутила попою молоденька офіціантка, яка своїм біблійним назвою віднесло в мій обіцяний край з величезними порціями, я вирішила спробувати щось інше, хоч і з «Ліонського меню ».

Я не хочу сказати, що мене щось насторожило, або щось не сподобалося, але я б на другий день порадила місцеве меню не замовляти. А що точно рекомендую, якщо ви любите білі вина, так це з місцевого аппеласьена «Cote-du-Rhone» - Belleruche. Воно є і в дьюті-фрі Ліонського аепорта Сент-Екзюпері.

Десерт, який входив в комплексне меню, був по карті. Я вибрала мус з білого шоколаду і знову чекала мисочку з оним. Зацініть подачу!

Наївшись і відігрівшись я пішла ... за ковбасою.

Міст Лафайет через Рон.

Скажете, що бакалейно: сир-ковбаса - це теж їжа, і будете абсолютно праві. Але пішла я за нею на ринок, який до недавнього часу був під патронажем найвідомішого ліонцям останніх років - кухаря - повного лауреата мішленівські зірок - Поля Бокюза.

Фреска "ПольБокюз".

Городяни.

Сибарит і гідоніст, любитель життя у всіх її проявах покинув цей світ в 2016 році. Але як це ... справа його житиме в віках. Не беруся судити такими категоріями, але перейнявши естафету у ткачів, кінематографістів (саме в Ліоні брати Люм'єр придумали сінематограф), воздухоплавотелей - брати Монгольф'єр і незабутній Екзюпері і багатьох-багатьох знаменитих і відомих особистостей, славу цього міста зараз складають кухаря.

(Якщо ви хочете розглядати всіх знаменитих ліонців разом, то в самому кінці Прескіля, на березі Сони, знаходиться фреска - «Знамениті ліонці». Там ви їх і підрахуєте і пограєте в вікторину: «хто є хто». Я не дійшла.)

Ну, а «хороша кухня - це хороші продукти», як казав Бокюз.

Ринок "Less halles de Lyon".

Ринок, який взяти під патронаж попросили Бокюза самі ліонці, називається «Less hаlles de Lyon». Відок у нього занадто урбаністичний, міг би бути якось більш, ну не знаю, вигадливим что-ли. Але вміст дуже змістовне.

По-перше, під його дахом зібрано кілька десятків бістро, і треба б було мені по хорошому пообідати там.

А по-друге, це звичайно лавки, нехай і не дуже численні, але неймовірно мальовничі. Там кожен кут має свій колір і запах: райдужні цукати, мармурові, в червивих цвілевих прожилках пахучі сири, рожево-корралловие ковбаси, зберегли аромат моря устриці та інші океанічні гади.

Мене ж, як фетишистки, потягнуло на амбре не стираються онуч і вивороту стоптаних кирзових чобіт, виливає цими колобки, брусками і шайбами.

Природно я прикупила: ковбаси побільше, сиру поменше. І останнього просила що-небудь не дуже «ароматного», в дорогу все-таки. Але благородна «тухлятини» все ж давала про себе знати. Носи чуйних громадян поглядали в бік мого валізи.

А ось з ковбасою мене спіткало розчарування. Я поки відкрила тільки один батон, ось той, що достовірніше на фотографії: ну я вам скажу ... краківська мого дитинства. Може смак і благородніше, але так і ціна не 3 рубля.

Ціна питання.

І так, Ліон - місто дуже дороге. Зате достаток усього. А які в ньому магазини. Я не кажу про рю де Републик. Там демократичні марки, які є в будь-якому поважному торговому центрі. Ідіть до площі Терро. У безпосередній близькості від неї, ні не ці всюдисущі Армані і Гуччі, зроблені очманілими далекосхідними ручками, а якісні французькі марки. Яка шкіра, який кашемір, взуття ... І так, француженки носять дублянки.

І раз ми вже на площі Терро, то скажу про трьох потрясінь Ліона, перше з яких знаходиться саме на ній.

Незабутнє.

Якщо чесно, то фонтан Бартольді я шукала майже 2 дня. Карти в цю поїздку у мене хоч і були, але я вирішила ходити «без керма і без вітрил», за принципом: куди ноги принесуть. А на площу цю, де мені потрібно було відразу 3 речі: вищезгаданий фонтан, готель де Вілль і музей образотворчих мистецтв, вони - ноги мене не виносили.

Готель де Вілль.

І тільки ближче до вечора другого дня, коли тухлий день змінився роззолочених підсвічуванням увечері, я потрапила на площу Терро.

Тут я і остовпіла. Чотири коня, та що там коня, якихось абсолютно інфернальних, потужних, змилених, бентежних диявола мчали на мене, виблискуючи пітними крупами і розбризкуючи клапті піни. А нагорі, абсолютно не докладаючи зусиль, пухкими ручками їх направляла ... не бісова, що не суккуб, а сама матінка-Франція.

Музей образотворчих мистецтв.

Ну це зараз вона - Франція, а чотири коня - річки її. Спочатку ж її задумували, як Гарроне - річку зовсім божевільного вдачі, на якій стоїть місто Бордо і йому ж фонтан був призначений. Але бордоссци «пожіділісь» і скульптурну групу перекупили ліонці. Дурні перші і молодці другі. Живіший, динамічною і ... навіть сказала б страхітливою композиції я не зустрічала. І фонтан жирондистами в Бордо не йде ні в яке порівняння з «фонтаном 4-х річок» за емоціями і напруженням. Хоча, в общем-то, теж дуже собі красень.

Фокус цього впливу був обумовлений нехай і не єдино, але в основному - часом доби. Порівняйте денний зображення! Так що вчасно я потрапила до фонтану. Чого і вам раджу.

Фонтан Бартольді.

Другим за списком, але першим по відвідуванню з пункту «незабутнє» в моєму рейтингу йде - Базиліка Нотр Дам де Фувьер.

Нотр Дам де Фувьер.

І навіть сіре небо, під яким фасад того французького сірого, став просто сірим, не благаючи його викликає розкоші. «Для Богоматері не може бути нічого надто» ... Здається так відповів на заперечення критиків її архітектор.

Але якщо ви сказали «Вау», побачивши фасад, наберіть в легені побільше повітря. Те що знаходиться всередині вражає. Господиня Мідної гори з її невибагливими малахітовими завитками - сільська простачка.

Шляхетна бірюза і старе золото. Сіра друза фасаду приховує іскристі кристали мозаїк, мідних люстр і різнокольорових вітражів.

Я там годину провела. Всі мозаїки розглядала. Шикарні. І сюжетні. Звичайно стародавні щось давнє, але ці крім краси, ще й інформативні. Читаються як книги.

Ну і як в казці, третя сестриця ... площа якобінців. Які чудові пропорції. Відходять від неї променями вулиці з кутовими будинками, в яких закючена квінтессенція французьких. І ще один фонтан.

Площа якобінців.

ВІН абсолютно заспокійлівій. І вода там НЕ бісіться, а дуже ніжно шелестить. Я все не могла зрозуміти звідки такий звук: шик-шик-шик. А це моторчики женуть маленьку вертикальну хвилю. Вночі він такий же бірюзовий, як і інтер'єр де Фувьер.

І ось поруч з цією рафінованої, зефірної красою варто віз з супермаркету, навантажена якимись сраним невідомо чим набитими пакетами, смердючими ганчірками і на цьому табличка: щось там і Ліберте. Яке на-фіг Ліберте. А якщо там патрони. Ні серйозно. Туди вибухівку запхати - раз плюнути. Але жодного поліцейського і ніхто цю дрантя звідти не уволок.

Люди.

Дуже все ввічливі. Навіть бомжі, яких не мало. Багато негрів. Може стільки ж і арабів, але негри в очі кидаються сильніше.

Всі говорять англійською. Не тільки ніс не вернуть, а прям до тебе на зустріч летять допомогти. А хто не дуже сильний в заламаншевском говіркою, той попереджає і на пальцях пояснить красномовніше, ніж мовою.

І ці постійні «бон жорно» - приємної подорожі.

***

Так чому ж «два з половиною дня, а не три»?

Була я Ліоні 4 ночі і 3 повних дні. Ні, я не захворіла там, хоча і холодно було. Але на в другій половині третього дня, після того, як я вийшла з музею образотворчих мистецтв, що на площі Терро, я зрозуміла, що от не хочу більше Ліона. Ресторанів його не хочу, олов'яного неба не хочу, будинків красивих і площ розкішних. Купила сумку. У супере яєць, помідорів і салямі і наївшись невибагливих явств, валявся другу половину дня в готельному номері, читаючи книжку.

День вплівся тонкою ниткою в тканину часу.

- Хочу додому, - сказала собі, засинаючи.

Загадка.

Якби так запекло не втомилася від міста, від чого мені прикро за нього і за себе, т. К. Він гарний, гідний не тільки уваги, а й щирого захоплення, то в 3-й день, з ранку вирушила б знову на пагорб Фувьер. В той перший день, коли я пролізла всі сходи ногами, не вдавшись до допомоги фунікулера, то зустріла будівлю.

На штандарт було написано - Лоретта. Лоретт я вже побачила і в самій Лоретті, і в чеському Румбурке, але тут, я так зрозуміла, знаходився музей якийсь дами, чиє ім'я фігурувало в назві. Як я не гуглила, перебуваючи ще на місці, ніякої інформації не знайшла. Тому боячись марного катування при підйомі, вирішила все-таки не ризикувати.

Але цікавість мене гризе неймовірно. Я знаю, що є у нас люди, які збираються в Ліон в кінці місяця ... А раптом?

PS Вибачайте, не дотрималася я ні путеводітельності, ні послідовності, ні інформативності особливої. На сайті є прекрасні розповіді Каті, Бориса і Оленки Сарієв, в яких є все перераховане вище і на багато більше. А я може ще й напишу щось про Ліон, але не скоро!

Третя Франція. передріздвяний Ліон

- Де ти знову була? Ти ж начебто тільки повернулася ...)))

- У Франції!)))

Запах кориці, здоби, ванілі так гармоніював з передзвоном дзвонів на вежі церкви Сент-Блондин, через дорогу від якої перебувала двері в мій готель.

Кафедральний собору Сен Жак.

Чи не відповідало цьому теплому і святкового аромату абсолютно порожнє, олив'яне небо. Воно було вкрите неохайними плямами, які за грайливі хмари, що так прикрашають пейзаж, прийняти ніяк не виходило.

Чи не виходили і фотографії. Т. к. Що не кажи, а зображення - це гра світла і вміння його сфотографувати. А яка там гра, якщо за всі три дні сонце лише в ранок, коли обіцяли безжальний дощ, намагалося прорвати щільну завісу. Але і ця спроба не завершилася успіхом. Здавалося падаючий зимовий світло розчиняється по дорозі, не досягаючи землі.

Ось і Ліон, в якому мені хотілося грайливого, як бульбашки шампанського, передріздвяного часу, був скоріше схожий на кладовищі перевернутих яхт, де морем служило попелясте небо, а колами фасади будинків.

Історія.

Місто було сер, болотної була Сона,

і на протилежному кінці мосту Сен-Жорж тужила дзвіниця однойменної церкви.

Церква Сен Жорж.

Але Старе місто, що входить в ліонський аррондісман Vaise зі щасливим для мене номером 5, на відміну від блідого Прескіля, хоч і не блищав рум'яними боками, але його отштукатуренние в охристі тони стіни, створювали відчуття затишку, обіцяли дрібні пасторальні радості і всякі цікавинки.

Будинки там стояли, як книги. Якісь із них були живими, інші вже «відійшли» і їх ніхто не читав.

Церква Сен-Жорж (Святого Георгія) була закрита, зате відкритим виявився Кафедральний собор Сіна Жан (Іоанна Хрестителя).

Кафедральний собору Сен Жак.

Частково він виявився на реставрації, але через чудові троянди в бічних трансепта лився, нехай і не щедрий, але світло. Прекрасні вітражі, урочистість старих каменів. А більшого від французьких соборів я вже й не чекаю.

Вітражі Кафедрального собору Сен Жак.

Стіни вересня Жана, напевно найстаріші в місті, т. К. На будівництво його в XII столітті пішли камені від давньоримських будівель.

Ну ось ми і дісталися до римлян, які не могли пройти повз, якщо вже вони відзначилися і в Туманному Альбіоні.

З колекції музею образотворчих мистецтв Ліона.

На ім'я населяли територію галлів район назвали Галлія, а по найменуванню, яке носив тоді вже місто Ліон - Лугдун, Лугдунской. Від того часу залишилися не тільки речі ефемерні: трансформоване назва міста мільйонника, і найменування одиниці поділу округів - аррондісман, але і цілком відчутні: чотири акведука,

останки Театру Фувьер і Одеона, на які дивиться, немов з ілюмінаторів, абстрактний і абстрагуватися від реальності галло-романський музей, виглядає, як капсула часу. У ньому артефакти тієї епохи: судини, бронза, камені і головне - чудові мозаїки.

Музей Галло-римської цивілізації.

Світло.

За тиждень до мого приїзду в Ліоні було свято світла. І хоча зараз у більшості відвідують Ліон асоціюється з левом, але спочатку Лугдун - це світло на пагорбі, а бог Луг, був покровителем саме його і чомусь ворон, вірніше воронів, а це погодьтеся істотна різниця.

Мені ж дісталася лише вечірнє підсвічування, але і вона, повірте, варто цілого свята, і важко уявити що може бути щось ще прекраснішим. Але свято - це свято, і напевно все так воно і є - розкіш і необузданность нехай рідкісних, але нагадують про себе з рік в рік послань того стародавнього бога.

Впадають в Сону вологі, хиткі відображення будівель, розфарбованих світлом.

Вишикувалися в рядок дзвіниці вересня Жака, Сент Жана і Сен Поля.

Дзвіниця церкві Сен Поль.

І звичайно трохи дивний абрис Базиліки, що вінчає один з 3-х Ліонських пагорбів, Базиліки Нотр Дам де Фувьер.

Там, на набережній я зависла години на два, як завжди випавши з часу. Хвилина за хвилиною час падало висохлим листом платана і можна було б почути, як моргає в норі маленька миша.

З цього стану мене висмикнув голос. Мова французька, вид африканський. Величезний, під 2 метри молодий негр щось ввічливо говорив. Інтонація була прохальною, фігура смиренної. Що йому було від мене потрібно, я не зрозуміла. Може грошей. Але раптом до мене дійшло, що вже 8 вечора, на набережній я одна однісінька і тільки бігуни в коротких штанцях і довгих гетрах пролітають повз.

Правда брати у мене крім фотоапарата на той момент не було чого. Сказавши, що не розмовляю французькою і отримавши у відповідь важливий «пардон мадам», царствено пішла, навіть не перебував кроці.

Безпека.

Напевно треба було злякатися. Але Ліон, не дивлячись на недавні сумні події в Страсбурзі, ні на секунду не дав засумніватися в тому, що прогулянки по ньому і навіть в темний час можуть бути якось небезпечні. По місту, особливо поруч з вокзалами: Пар Дьє і Перраш (не далеко від останнього в аппарт-готелі я жила і з чистою совістю можу його рекомендувати), ходили браві камуфляжні патрулі в баскських беретах. І як у них вуха не мерзли?

Чомусь по вузьких тротуарах, а не по проїжджій частині, прогулювалися кінні поліцейські і доводилося вставати на приступцю ганку, щоб їх пропустити.

Єдиний виявлений Різдвяний базар, а не виявити його було неможливо, т. К. Квартирував він поруч із старим залізничним вокзалом Ліона Перраш, і ходила я через нього 2-4 рази в день, був обнесений алюмінієвим парканом. Перед входами вас общупивалі по периметру тіла: тітонька-дівчаток, дядечко-хлопчиків. За цією процедурою спостерігали обавтомаченние молодики військового патруля, поділеного за національно-шаховим принципом: три хлопчика біленьких, три чорненьких. Вони були такими юними, що мимоволі виникало питання: а стріляти-то вони вміють?

Взагалі-то я чекала базару на площі Белькур. Вже що-що, а розмір її території і інфраструктура з колесом огляду просто жадали його улаштування на ній (як-то двозначно звучить). Але обгородити це хоч і голе, але величезний простір ... Напевно зборів не вистачило б у всій Франції.

Площа Белькур зі статуєю Людовика XIV.

Може від всіх цих заходів, а може від того, що все-таки французам не властивий це молодецький дух Різдва, який так безудержем в Німеччині, Чехії та країнах Балтії, відчуття свята в Ліоні не виникло.

Ні, звичайно, були прикрашені вітрини, і морванскіе ялинки стояли караулом біля входу в ресторани, брассері і БУШОНИ, кульки висіли. І ліонці, особливо ввечері, шопілісь або тільки придивлялися до цін. І навіть на те, що охороняється Різдвяному базарі були покупці. Але було все якось ... без вогника коротше.

Дух Різдва.

Але був один момент. На площі Кордельеров, одну зі сторін якої займає великолепнейшее будівлю Біржі, стоїть церква з дивною назвою - церква Святого Буенавентури.

Той хто трохи знайомий з італійським знає, що «Буена Вентура» означає «щаслива доля». Так благословив хлопчика, якого від народження звали Джованні Фіданца, Франциск Ассизький. Ну, напевно, для того часу, стати знаменитим теологом і визнаним батьком церкви, після смерті 1274 року приєднаному до рангу святих - доля дійсно щаслива.

Церква Буенавентура.

Церква належить францисканцям, а Джованні був генералом ордену. Ім'я Буенавентура було йому офіційно присвоєно при вступі в громаду. Помер він під час 2-го Ліонського собору, який скликали і провели заради ідеї возз'єднання католицької і православної церков в Кафедраль Сіна Жан. Мощі були поховані в ліонської церкви св. Франциска, але трагічний дух Революції не тільки втопив місто в крові, які не підтримали її під сумнівом, але і розкидав по вітрі прах і простих смертних, і королів, і святих.

Я ж зайшла в притвор церкви, побачила в її глибині хор і ні на що не сподіваючись, штовхнула вхідні двері. Різнокольорові, як в калейдоскопі, плями світла від величезних вітражів лежали килимами на підлозі. Атмосфера була ефемерна, містично піднесена і непорочна.

Мені ніхто не сказав ні слова і осмілівши, я стала просуватися в глиб і тут на мене полилася струнка музика десятків дитячих голосів, які виконують канон «Аве Марія». Я як Прикута звалилася на лаву і просиділа так ще три пісні.

Саме краса, а співали діти під акомпанемент живого оркестру по-ангельски, робить в моїх очах факт божественного начала всього сущого - дійсністю.

Але піснеспіви-співи, зволожені очі - сутність сприйнятливою натури, а обід за розкладом. Після церкви я пішла в брассері.

Їжа.

Вона повілівать дівочим, вузьким задком, спритно пробираючись між столами з десятком блискучих склянок в руках, чітко усвідомлюючи власний професіоналізм. Пококетувала з сидячими за сусіднім столом чисто французькими чоловічок і на прохання порекомендувати основне блюдо, безапеляційно обрушила на мене потік фраз:

- Ви перший раз в Ліоні?

- Тоді ви зобов'язані спробувати Ліонську кухню. У нас є ліонське меню. Ось, рекомендую «pike».

На що я відповіла твердим:

- Ні!

Цей самий «пайків» я їла тільки вчора.

Не забуваємо про час обіду. З 12 до 14. Потім тільки сендвіч або в кращому випадку салат. Ось і я поспішала в перший день, скочуючись з горба Фувьер, встигнути пообідати в це золоте двучасье.

Побачивши знайому площа і фасад БУШОНИ, що фігурує на безлічі фотографій, шукати щось інше не стала. Пірнула в тепло крихітного ресторанчика, де господарювали дві жінки. Молодші і старші.

У Франції кухня - місце не для жінок. Ну там манна каша, якщо вони її їдять, або омлет, може і довірять мадам на домашній кухні, але те ж саме вже в ресторані - це прерогатива чоловіків. На відміну ж від решти країни кухня Ліона - кухня жіноча. Вона пішла від тих матінок, які готували їжу для своїх домашніх, зайнятих на важкій праці ткацьких фабрик. Ліон - місто ткачів, слоган, що пройшов через століття.

Ось цей мій перший Бушони був саме таким місцем. Їжа там була проста, смачна, домашня, як і атмосфера. Трохи плутано, без будь-якої витонченості. Величезні хліба, що зберігаються в скриньці, напевно старовинному. Малесенький туалетик для всіх разом, але не скопом, де мені довелося пригнутися біля входу. Меню-де жур: 19 євро - однако.

Але я вибрала саме ліонське меню. Ну цибульний суп, нарешті правильний, т. К. Правильним для мене він був скрізь крім Франції та той самий «Pike».

- А що таке «пайків»? - запитала я.

- Щось на зразок суфле, - овет мені жінка, та що постарше.

Ну суфле, що ми суфле не їли. А так, вона мене запитала ще,

- З куркою або рибою?

Вибір залишився за пернатої і я очікувала мисочку, де між 2-ма шарами повітряного суфле знаходитимуться курячі частини. Подали мені якусь угодовану ковбасу, за консистенцією схожу на чеський кнедлі, але набагато смачніше. Я марно шукала всередині неї шматочки курки. Не знайшла. Як вони примудрилися розібрати курку, ну якщо не на молекули, то хоча б на відчутні мовою частини, я не знаю.

Смачно-то воно смачно, але на завтра, в тій брассері «d Abel», де крутила попою молоденька офіціантка, яка своїм біблійним назвою віднесло в мій обіцяний край з величезними порціями, я вирішила спробувати щось інше, хоч і з «Ліонського меню ».

Я не хочу сказати, що мене щось насторожило, або щось не сподобалося, але я б на другий день порадила місцеве меню не замовляти. А що точно рекомендую, якщо ви любите білі вина, так це з місцевого аппеласьена «Cote-du-Rhone» - Belleruche. Воно є і в дьюті-фрі Ліонського аепорта Сент-Екзюпері.

Десерт, який входив в комплексне меню, був по карті. Я вибрала мус з білого шоколаду і знову чекала мисочку з оним. Зацініть подачу!

Наївшись і відігрівшись я пішла ... за ковбасою.

Міст Лафайет через Рон.

Скажете, що бакалейно: сир-ковбаса - це теж їжа, і будете абсолютно праві. Але пішла я за нею на ринок, який до недавнього часу був під патронажем найвідомішого ліонцям останніх років - кухаря - повного лауреата мішленівські зірок - Поля Бокюза.

Фреска "ПольБокюз".

Городяни.

Сибарит і гідоніст, любитель життя у всіх її проявах покинув цей світ в 2016 році. Але як це ... справа його житиме в віках. Не беруся судити такими категоріями, але перейнявши естафету у ткачів, кінематографістів (саме в Ліоні брати Люм'єр придумали сінематограф), воздухоплавотелей - брати Монгольф'єр і незабутній Екзюпері і багатьох-багатьох знаменитих і відомих особистостей, славу цього міста зараз складають кухаря.

(Якщо ви хочете розглядати всіх знаменитих ліонців разом, то в самому кінці Прескіля, на березі Сони, знаходиться фреска - «Знамениті ліонці». Там ви їх і підрахуєте і пограєте в вікторину: «хто є хто». Я не дійшла.)

Ну, а «хороша кухня - це хороші продукти», як казав Бокюз.

Ринок "Less halles de Lyon".

Ринок, який взяти під патронаж попросили Бокюза самі ліонці, називається «Less hаlles de Lyon». Відок у нього занадто урбаністичний, міг би бути якось більш, ну не знаю, вигадливим что-ли. Але вміст дуже змістовне.

По-перше, під його дахом зібрано кілька десятків бістро, і треба б було мені по хорошому пообідати там.

А по-друге, це звичайно лавки, нехай і не дуже численні, але неймовірно мальовничі. Там кожен кут має свій колір і запах: райдужні цукати, мармурові, в червивих цвілевих прожилках пахучі сири, рожево-корралловие ковбаси, зберегли аромат моря устриці та інші океанічні гади.

Мене ж, як фетишистки, потягнуло на амбре не стираються онуч і вивороту стоптаних кирзових чобіт, виливає цими колобки, брусками і шайбами.

Природно я прикупила: ковбаси побільше, сиру поменше. І останнього просила що-небудь не дуже «ароматного», в дорогу все-таки. Але благородна «тухлятини» все ж давала про себе знати. Носи чуйних громадян поглядали в бік мого валізи.

А ось з ковбасою мене спіткало розчарування. Я поки відкрила тільки один батон, ось той, що достовірніше на фотографії: ну я вам скажу ... краківська мого дитинства. Може смак і благородніше, але так і ціна не 3 рубля.

Ціна питання.

І так, Ліон - місто дуже дороге. Зате достаток усього. А які в ньому магазини. Я не кажу про рю де Републик. Там демократичні марки, які є в будь-якому поважному торговому центрі. Ідіть до площі Терро. У безпосередній близькості від неї, ні не ці всюдисущі Армані і Гуччі, зроблені очманілими далекосхідними ручками, а якісні французькі марки. Яка шкіра, який кашемір, взуття ... І так, француженки носять дублянки.

І раз ми вже на площі Терро, то скажу про трьох потрясінь Ліона, перше з яких знаходиться саме на ній.

Незабутнє.

Якщо чесно, то фонтан Бартольді я шукала майже 2 дня. Карти в цю поїздку у мене хоч і були, але я вирішила ходити «без керма і без вітрил», за принципом: куди ноги принесуть. А на площу цю, де мені потрібно було відразу 3 речі: вищезгаданий фонтан, готель де Вілль і музей образотворчих мистецтв, вони - ноги мене не виносили.

Готель де Вілль.

І тільки ближче до вечора другого дня, коли тухлий день змінився роззолочених підсвічуванням увечері, я потрапила на площу Терро.

Тут я і остовпіла. Чотири коня, та що там коня, якихось абсолютно інфернальних, потужних, змилених, бентежних диявола мчали на мене, виблискуючи пітними крупами і розбризкуючи клапті піни. А нагорі, абсолютно не докладаючи зусиль, пухкими ручками їх направляла ... не бісова, що не суккуб, а сама матінка-Франція.

Музей образотворчих мистецтв.

Ну це зараз вона - Франція, а чотири коня - річки її. Спочатку ж її задумували, як Гарроне - річку зовсім божевільного вдачі, на якій стоїть місто Бордо і йому ж фонтан був призначений. Але бордоссци «пожіділісь» і скульптурну групу перекупили ліонці. Дурні перші і молодці другі. Живіший, динамічною і ... навіть сказала б страхітливою композиції я не зустрічала. І фонтан жирондистами в Бордо не йде ні в яке порівняння з «фонтаном 4-х річок» за емоціями і напруженням. Хоча, в общем-то, теж дуже собі красень.

Фокус цього впливу був обумовлений нехай і не єдино, але в основному - часом доби. Порівняйте денний зображення! Так що вчасно я потрапила до фонтану. Чого і вам раджу.

Фонтан Бартольді.

Другим за списком, але першим по відвідуванню з пункту «незабутнє» в моєму рейтингу йде - Базиліка Нотр Дам де Фувьер.

Нотр Дам де Фувьер.

І навіть сіре небо, під яким фасад того французького сірого, став просто сірим, не благаючи його викликає розкоші. «Для Богоматері не може бути нічого надто» ... Здається так відповів на заперечення критиків її архітектор.

Але якщо ви сказали «Вау», побачивши фасад, наберіть в легені побільше повітря. Те що знаходиться всередині вражає. Господиня Мідної гори з її невибагливими малахітовими завитками - сільська простачка.

Шляхетна бірюза і старе золото. Сіра друза фасаду приховує іскристі кристали мозаїк, мідних люстр і різнокольорових вітражів.

Я там годину провела. Всі мозаїки розглядала. Шикарні. І сюжетні. Звичайно стародавні щось давнє, але ці крім краси, ще й інформативні. Читаються як книги.

Ну і як в казці, третя сестриця ... площа якобінців. Які чудові пропорції. Відходять від неї променями вулиці з кутовими будинками, в яких закючена квінтессенція французьких. І ще один фонтан.

Площа якобінців.

Він абсолютно заспокійливий. І вода там НЕ біситься, а дуже ніжно шелестить. Я все не могла зрозуміти звідки такий звук: шик-шик-шик. А це моторчики женуть маленьку вертикальну хвилю. Вночі він такий же бірюзовий, як і інтер'єр де Фувьер.

І ось поруч з цією рафінованої, зефірної красою варто віз з супермаркету, навантажена якимись сраним невідомо чим набитими пакетами, смердючими ганчірками і на цьому табличка: щось там і Ліберте. Яке на-фіг Ліберте. А якщо там патрони. Ні серйозно. Туди вибухівку запхати - раз плюнути. Але жодного поліцейського і ніхто цю дрантя звідти не уволок.

Люди.

Дуже все ввічливі. Навіть бомжі, яких не мало. Багато негрів. Може стільки ж і арабів, але негри в очі кидаються сильніше.

Всі говорять англійською. Не тільки ніс не вернуть, а прям до тебе на зустріч летять допомогти. А хто не дуже сильний в заламаншевском говіркою, той попереджає і на пальцях пояснить красномовніше, ніж мовою.

І ці постійні «бон жорно» - приємної подорожі.

***

Так чому ж «два з половиною дня, а не три»?

Була я Ліоні 4 ночі і 3 повних дні. Ні, я не захворіла там, хоча і холодно було. Але на в другій половині третього дня, після того, як я вийшла з музею образотворчих мистецтв, що на площі Терро, я зрозуміла, що от не хочу більше Ліона. Ресторанів його не хочу, олов'яного неба не хочу, будинків красивих і площ розкішних. Купила сумку. У супере яєць, помідорів і салямі і наївшись невибагливих явств, валявся другу половину дня в готельному номері, читаючи книжку.

День вплівся тонкою ниткою в тканину часу.

- Хочу додому, - сказала собі, засинаючи.

Загадка.

Якби так запекло не втомилася від міста, від чого мені прикро за нього і за себе, т. К. Він гарний, гідний не тільки уваги, а й щирого захоплення, то в 3-й день, з ранку вирушила б знову на пагорб Фувьер. В той перший день, коли я пролізла всі сходи ногами, не вдавшись до допомоги фунікулера, то зустріла будівлю.

На штандарт було написано - Лоретта. Лоретт я вже побачила і в самій Лоретті, і в чеському Румбурке, але тут, я так зрозуміла, знаходився музей якийсь дами, чиє ім'я фігурувало в назві. Як я не гуглила, перебуваючи ще на місці, ніякої інформації не знайшла. Тому боячись марного катування при підйомі, вирішила все-таки не ризикувати.

Але цікавість мене гризе неймовірно. Я знаю, що є у нас люди, які збираються в Ліон в кінці місяця ... А раптом?

PS Вибачайте, не дотрималася я ні путеводітельності, ні послідовності, ні інформативності особливої. На сайті є прекрасні розповіді Каті, Бориса і Оленки Сарієв, в яких є все перераховане вище і на багато більше. А я може ще й напишу щось про Ліон, але не скоро!